Как подкислить воду

Взаимодействие рН с физическими и химическими свойствами воды

Тестер для определения pH воды в аквариуме

PН — это мера кислотности воды. В различной водной среде ее значение может находиться в диапазоне от 0 до 14.

Если представить этот диапазон в виде линейки, то посередине будет значение 7, соответствующее нейтральной среде, слева в диапазоне от 0 до 7 — кислая среда, справа от 7 до 14 — щелочная.

Кислотность воды напрямую взаимосвязана со щелочностью или карбонатной жесткостью (КН). При увеличении рН на один показатель, карбонатная жесткость вырастет в 10 раз. Например, повышенная концентрация нитратов и нитритов приводит к уменьшению рН и понижению щелочности. И если концентрация все больше увеличивается, то щелочь будет не в состоянии сохранить уровень водородного показателя, и он резко падает.

Повышение рН приводит к увеличению доли токсичного аммиака. При рН равном 7, доля NH3 составляет 0,5%, но стоит первому показателю увеличиться всего на 0,5 ед., как процентное содержание аммиака возрастет до 4.

Главное влияние на уровень кислотности воды оказывает уровень СО2. Чем больше концентрация углекислого газа, тем меньше водородный показатель. Кроме этого он зависит от следующих факторов:

• уровня кислорода;
• количества растворенных минеральных веществ;
• температуры;
• концентрации нитратов;
• видов грунта;
• внесенных удобрений;
• промывки фильтра и сифонки грунта;
• материалов, из которых изготовлены декорации.

Даже в течение одних суток показания могут колебаться, особенно в густо засаженных резервуарах. Растения днем потребляют в большом количестве углекислый газ и как следствие рН увеличивается. Ночью фотосинтез отсутствует, активная реакция воды снижается. Но колебания в пределах 0,2-0,8 в сутки – это нормальное явление, не отражающееся на состоянии обитателей аквариума.

Взаимодействие с вышеперечисленными элементами оказывает гораздо большее влияние на состояние биосистемы аквариума, чем отдельно взятый эффект от водородного показателя.

Влияние рН на растительность и обитателей аквариума

Влияние pH на растительность

Допустимые показатели активной реакции воды для гидробионтов и растений находятся в диапазоне от 5 до 9,5 единиц. Выход за указанные данные означает гибель. Но оптимальными считаются границы 6-8 для рыб и 6,8-7,2 для растений. Конкретные цифры зависят от вида обитателей и растений. Причем рыбки могут приспособиться к кислотности воды, но не перенесут ее нестабильности. Это касается искусственно созданной среды. В естественных водоемах существуют гидробионты способные прекрасно жить за пределами этого диапазона.

В замкнутой биосистеме аквариума все элементы взаимосвязаны друг с другом. Количество рыб и других обитателей, густота посаженных растений, работа оборудования влияют на свойства воды. Чаще всего это влияние приводит к закисанию. Когда этот процесс идет медленно, рыбки и растения приспосабливаются к гидрохимическим изменениям, но резкий скачок заканчивается гибелью.

В аквариумах, где нет грунта и растений, процесс окисления идет гораздо быстрее, чем в резервуарах с растительностью. За неделю показатель рН может понизиться на 1 деление.

Понижение уровня водородного показателя приводит к следующим последствиям:

• ухудшается усвояемость корма, отчего у рыб повышается аппетит;
• появляются признаки удушья;
• движения становятся однообразными или порывистыми;
• замедляется рост растений;
• опадают листья;
• угасает деятельность нитрифицирующих бактерий.

О повышенном содержании рН сигнализируют следующие признаки:

• рыба вялая, забивается в заросли;
• координация движений нарушена.

При переселении рыб, например, при покупке, из одного аквариума в другой следует учитывать важный момент: рыба легче адаптируется, если она меняет жесткую и щелочную воду на мягкую и кислую.

Иммунитет гидробионтов, обитающих в условиях с повышенными показателями КН и рН, сильнее, чем у живущих в кислой среде.

По вышеизложенным причинам контроль над уровнем рН должен быть постоянным. Измеряют уровень рН с помощью аквариумных тестов. Более точные результаты дают капельные тесты. Их можно подобрать для каждого параметра. К тестируемой воде добавляют необходимое количество индикатора (указано в инструкции) и получившийся цвет жидкости сравнивают с прилагаемой цветной шкалой.

Кроме этого выпускают специальные приборы — электронные рН-метры, работающие от батареек в диапазоне 0-14 и имеющие погрешность +/-0,1 рН.

Контроллер рН

В аквариумах с богатой растительностью и мощным освещением, в которых необходима подача СО2, опытными аквариумистами активно применяется дропчекер. Этот прибор поддерживает уровень рН путем изменения подачи углекислого газа. Его еще называют долговременным тестом. Он представляет собой небольшой сосуд с водой и индикаторной жидкостью. Углекислый газ проникает в индикаторную жидкость и изменяет ее цвет, по которому и определяют уровень водородного показателя. Нужно учитывать, что реальные значения появляются только спустя 1,5 часа после начала работы теста.

Дропчекер

Дропчекер на аквариумной воде информирует о резком падении или увеличении до критичных отметок рН. Но есть разработанный, так называемый, эталонный раствор, в котором уровень КН равен 4.0. Такой прибор отслеживает не только точный уровень рН, но и концентрацию СО2 при этом, не завися от карбонатной жесткости.

Как повысить pH

Если вода в аквариуме с повышенной кислотностью, то уровень рН можно повысить, добавив в воду обычную пищевую соду из расчета 0,5 гр. на 10 литров воды и при этом значительно увеличить подачу кислорода. Если после тестирования этой дозы окажется недостаточно, через час процедуру повторяют. Плюсом такого метода является то, что содой невозможно поднять водородный показатель выше 8,4. Аэрация в свою очередь снижает уровень углекислого газа и соответственно увеличивает рН.

Повысить щелочность можно добавив обычную водопроводную воду, что приведет к плавному изменению параметра. Но за один день нельзя поднимать уровень активности водной среды больше чем на 1,5 единицы. Лучше если изменение параметра будет происходить не больше чем на 0,3 ед. в сутки. Иначе резкая перемена вызовет шок у рыб и разрушение тканей у растений.

Помещение в аквариум кораллов, камней, коряг позволит снизить кислотность.

В продаже имеются специальные средства для повышения рН. Но лучшее средство от закисания воды — это профилактика, которая заключается в мощной аэрации, регулярных подменах, сифонке грунта.

Использование чая в аквариуме. Хитрости!

Чайная церемония у аквариума! Многие новички аквариумного мира, возможно удивятся! Но, чай можно не только пить по вечерам, перед своим любимым аквариумом, но и делиться эти чудесным напитком с рыбками!

Тема фитотерапии в аквариуме — использования различных листьев, коры, сборов и отваров, ненова в аквариумистике и в интернете уже много чего об этом написано. На нашем ресурсе, так же есть достаточно обширная форумная ветка Листья дуба, миндаля, шишки ольхи в аквариуме и статья по этому поводу Фитотерапия для рыбок и аквариума.

Но, все же еще и еще раз хочется уделить время и поговорить о пользе чая!

Мотивом для написания этой статьи послужили частые обращения пользователей форума с чуть ли не мольбой об экстренной помощи во спасение рыбок! Когда вступаешь с пользователем в переписку, то выясняется, что у него нет ни малейшего представления об аквариумной жизни, нет никаких препаратов и на дворе, как назло 3 часа ночи ))).

И тут возникает дилемма — нужно помочь человеку, но как? Обычно я говорю: «Вы должны понять то-то и то-то… даю ссылки прочитайте это… завтра купите и примените это… если рыбка задыхается, добавьте перекиси водорода и т.д.». Но, увы, как правило рыбки к утру погибают, ссылки остаются непрочитанными, пользователь пропадает… Но, самое удивительное, что проходит время и тот же самый пользователь, с той же проблемой опять обращается на форум!

Вторым мотивом для «чайной дискуссии», послужили различные мнения об эффективности и пользе чай! Что же, давайте расставим все точки над Ї.

Итак, что делает чай с аквариумной водой? А делает он примерно тоже, что и матушка Природа в естественных ареалах обитания рыб. Вода в озера, реки и другие водоемы, попадет из ручейков леса, которые протекают среди остатков мертвой растительной (органики), протекают через опавшие листья, мхи и так далее. В итоге, вода обогащается так называемыми дубильными веществами и гуминовыми кислотами – органические соединения отмершей органики. Эти вещества благотворно сказываются на здоровье и самочувствии рыб.

Вы спросите меня, ну и причем тут чай? Дело в том, что чай, в некотором отношении заменяет весь сложный процесс обогащения воды в природе! То есть, частично содержит те полезные органические соединения, которые получают рыбки в естественных условиях обитания.

Чтобы не быть голословным, давайте разберем, что же содержится в чае.

К веществам придающим чаю полезно-целебные свойства можно отнести:

— дубильные вещества (танины);

— эфирные масла;

— аминокислоты;

— витамины;

— алкалоиды;

— пигменты и другие группы;

Дубильные вещества (танины). Собственно эти вещества и придают чаю характерный терпкий вкус. Их примерное содержание, в чайном листе составляет от 8% до 30%. Представляют из себя, сложную смесь танина и катехинов, полифенолов и их производных.

Кроме того, кофеин в соединении с танинами, а также теакатехины обладают свойствами витамина P, который обладает капилляроукрепляющим, гипотензивным действием, стабилизирует коллаген сосудистых стенок, способствует лучшей активности витамина С.

Эфирные масла. Содержатся в чае незначительно (0,006% в сухом чайном листе). Действуют определённым образом на центральную нервную систему (особенно на лимбическую систему).

Алкалоиды.Кофеин является главным чайным алкалоидом. В чае он соединён с дубильными веществами и образует теин. Содержание его в чае от 1% до 4%.

Витамины.В чае в определенных количествах присутствуют практически все основные витамины. Самыми основными являются витамины P, B ,А, D, E, K. В чае, также содержатся минеральные вещества, соли: железа, марганца, соединения магния, натрия, кремния, калия, кальция и др.).

Итак, из сказанного выше можно сделать однозначный вывод, что чай можно иногда использовать вместо дорогих кондиционеров. Особенно, когда ничего под рукой нет. Чай как бы «старит» воду, придавая ей полезные свойства.

Чем же полезен чай для рыб и аквариума?

Чай эффективен для восстановления кожных покровов (раны, порезы). Эффективен при тяжелых формах ихтиофтириоза (манка рыб), когда болезнь сопровождается массовым разрушением кожного эпителия. Даже если мы при помощи лекарственных препаратов уничтожим паразитов, на теле рыбы останутся раны в тех местах, где «жили» инфузории. От чего рыба может заработать сепсис или осмотический шок.

Чай очень полезен при лечении рыб солеными ванночками. Соль убивает эктопаразитов, но в тоже время сильно разрушает кожные покровы, восстановить которые поможет завар чая. Чай оказывает дубящее, вяжущее, септическое действие, от чего раны быстро заживают.

Чай оказывает тонизирующее действие. Таким образом, его можно использовать просто для удовольствия рыб, или при лечении, чтобы снизить стресс, успокоить нервную систему, смягчить негативные последствия от лечения.

Чайные предостережения!

Просматривая форумные дискуссии по поводу добавления чая в аквариум, можно всегда найти разносторонние мнения. Одни говорят, чай – это круто! Другие, наоборот говорят, что все это «филькина грамота». Если сложить все мнения воедино, мы получим следующее:

1. Чай — это не панацея. Его можно рассматривать, как полезный кондиционер – добавка улучшающая качество воды.

2. Чай — это не лекарство. Тяжелые раны, ихтиофтириоз, плавниковую гниль другие заболевания им вылечить фактически не возможно. Чай лишь способствует легкому и быстрому течению болезни. Чай хорошо помогает в реабилитационный период после болезни.

3. Всегда нужно помнить, что чай «подкисляет» воду. Чрезмерное, неграмотное заливание чая может привести к тому, что рH рухнет, от чего гидробионты помрут. По-хорошему, нужно перед добавлением чая проверить тестами уровень рН, а уж потом принимать решение лить чай или нет. В тоже время, на практике, замечено, что чай можно спокойно использовать в небольших количествах, примерно, один-два раза в месяц. Ничего не случится.

Если все же так случилось, что Вы передозировали чай, что в первую очередь проявляется в удушении рыб (рыб глотают воздух, тяжело дышат). Вам нужно немедля подменить часть воды на свежую, усилить аэрацию и влить из шприца в аквариум 20-30 мл. перекиси водорода на 100л. воды. Рыбы быстро придут в себя.

4. Не смотря на то, что чай — это не лекарство, все же он оказывает негативное воздействие на патогенные микроорганизмы, в частности на ихтиофтириозные инфузории. Дело в том, что чем «кислее» вода, тем сложнее ихтику проявить себя. Как пишут аквариумисты, рыбы в допустимо кислой воде никогда не болеют ихтиофтириозом (манкой рыб).

5. Дозировка чая. В различных источниках пишут разные дозировки и способы приготовления чайного отвара. Кто пишет, что можно использовать только третий отвар, кто предлагает одну дозу, что другую. Обо всем об этом Вы можете прочитать в вышеприведенной ветке форума и статье о фитотерапии. Я, предлагаю вывести некий общий ценз исходя из своего опыта. Я применяю первый завар чая и лью его в аквариум до приобретения аквариумной водой приятного, легкого, светло-желтого оттенка. Доза зависит от вида и качества чая, если говорить о дозе, то для черного чая, для 100л. (чистого объема) аквариума у меня расходуется 40-70 мл. чая.

6. Следует знать, что зеленый чай более насыщен веществами, нежели черный. Его нужно лить в меньших дозах.

На этом, пожалуй, все! Напоследок лишь приведу примеры фирменных препаратов, различных торговых марок, которые, так или иначе, используют «чайные свойства». Что подтверждает его эффективность.

APIМeлафикc Melafix и ПимaфикcPimafix

1% эфирного масла чайного дерева семейства Myrtaceae Melaleuca cajuputi Powell или Melaleuca leucadendron L. для Мeлафикca или 1% эфирного масла перца гвоздичного Pimenta racemosa (семейство Myrtaceae) для Пимaфикca.

1% неионогенного эмульгатора Crоvоl® PК-70 фирмы Сrоda Inc., Раrsiрanny, Nеw Jеrsеy, USA.

0,2% пеногасителя FG-10 Antifоаm фирмы Dоw-Cоrning Cоrp., Мidlаnd, Michigаn, USA, 97,8% деионизированной воды.

Tetra Algumin

Мягкое биологическое средство для борьбы с водорослями. Содержит как гуминовые кислоты, которые создают полезный эффект «черной воды», так и вещества, защищающие воду от водорослей. Используется при появлении проблем с водорослями.

Tetra ToruMin

Жидкий кондиционер, создающий эффект так называемой «черной воды”, типичной для бассейна Южной Америки, которая привычна для харациновых, мягководных цихлид и т.п.

Кондиционер для воды ToruMin создан на основе торфяной вытяжки, содержит танины, гуминовые кислоты и гормоны. Благотворно влияет на естественное поведение рыб и их окраску, улучшает рост растений. Кондиционер облегчает уход за особо ценными, прихотливыми породами рыб и создает условия для их успешного размножения. При регулярном использовании ToruMin, несколько снижается светопроницаемость воды, что останавливает рост водорослей. Вода приобретает повышенную прозрачность и легкий коричневатый оттенок.

Что это такое?

Уровень рН – величина, показывающая степень концентрации в воде ионов водорода и гидроокислов.

Значение рН представляет собой шкалу, содержащую от 0 до 14 единиц. Колебания уровня рН делает воду либо кислой (рН меньше 7), либо щелочной (рН больше 7). Показатель рН, равный 7, указывает на то, что вода нейтральная.

Водная среда в аквариуме может менять показатель рН самопроизвольно вследствие жизнедеятельности живых организмов (рыб, растительности), работы аквариумного оборудования и т.д. Обычно, эти изменения происходят постепенно, и рыбы могут приспособиться к новому качеству воды. Если же смена уровня кислотности произойдет внезапно, то со стопроцентной уверенностью можно заявить: рыбы начнут вести себя неадекватно, а затем погибнут, та же участь постигнет и аквариумные растения.

Какой должен быть в норме и когда следует бить тревогу?

Оптимальный показатель рН в аквариуме составляет диапазон от 5 до 10 единиц. Но все живое в аквариуме (рыбки, растительность) комфортно чувствует себя в воде, кислотно-щелочной баланс которой находится в пределах 6,8 – 7,2.

Данный интервал обеспечивает максимальную доступность элементов питания – первоочередного условия для полноценного роста и успешного размножения живых организмов.

Если рН выше 7,2, то важные для питания растений железо, марганец, молибден переходят в недоступную форму (они содержатся в воде, но недоступны для растений), в результате чего растительность подвергается опасности хлороза и ряда других заболеваний.

При показателе рН в 7,5 единиц углекислый газ также становится труднодоступным. Когда рН становится выше 7,6, растения сами начинают выделять элементы питания, в результате чего происходит биогенное обессоливание растений, которое рано или поздно приведет к их гибели.

Если рН смещается в сторону щелочной среды, то поведение рыбок становится беспокойным, их координация движений нарушена, жаберный крышки начинают учащенно сокращаться, а все тело судорожно двигаться. После оно покрывается слизью, роговицы глаз рыбы мутнеют, плавники веерообразно расправляются. Впоследствии она гибнет от асфиксии.

А вот в кислой воде рыбы сначала демонстрируют возбужденное состояние, сменяющееся затем угнетенным: количество сокращений жабр сокращается, рыба переворачивается вверх брюшком, ее тело покрывается слизью, структура которой отлична от слизи, образующейся в щелочной воде, из-за чего отмечается побледнение окраски чешуи. Слизь, выделяемая рыбой, препятствует выделению углекислоты из ее организма, вследствие чего питомица в конечном итоге гибнет.

Смертью грозит снижение рН и растительности: при 6 — 6,5 гибнут листья и стебли, рН ниже 5 провоцирует смерть корня.

Что влияет?

В норме колебания рН должны быть в пределах 0,2 – 0,8 в сутки. Уровень кислотности воды зависит от уровня СО2: чем выше концентрация углекислого газа, тем ниже водородный показатель.

На концентрацию химических соединений и элементов влияет, в первую очередь, аквариумная растительность. В процессе фотосинтеза днем она поглощает углекислый газ, что способствует увеличению уровня рН, а ночью, когда процесс фотосинтеза отсутствует, показатель снижается.

Почему повышается?

1. Аэрация воды: увеличение концентрации кислорода в воде ведет к снижению концентрации углекислого газа.
2. Выделения из аквариумных предметов декора (кораллы, окаменелости и т.п.) и субстрата: их структура содержит минералы, которые увеличивают рН.
3. Обилие света: его количество напрямую влияет на скорость процесса фотосинтеза и, следовательно, на уровень рН.

Почему понижается?

1. Искусственная подача в аквариум двуокиси углерода (CO2) для роста растений. Это соединение, попадая в воду, растворяется и образует углекислоту, увеличивает количество ионов водорода, что способствует понижению рН.
2. Дыхание растений, рыб, бактерий способствует выделению в воду углекислого газа.
3. Наличие коряг в емкости.
4. Температура: вода, содержащаяся при повышенной температуре, способствует тому, что вода становится кислой.
5. На снижения pH влияют процесс нитрификации, метанового брожения и окисления сульфидов.

Как определить?

Для определения уровня рН в аквариуме чаще всего используются специальные тесты, которые можно приобрести в зоомагазине.

Тест-полоски

Они просты и понятны в использовании: одна полоска погружается в аквариумную воду, по ее окрасу делается вывод о жесткости воды. Но, к сожалению, приобрести их сложно, они не часто бывают в продаже.

Капельный тест, работающий в широком диапазоне рН значений (от 3 до 10)

Суть теста заключена в добавлении специального индикатора в небольшое количество аквариумной воды, а после – сравнивание цвета раствора с предложенным в тесте спектром.

Его можно использовать в том случае, если нет необходимости производить точные измерения, а тестировать необходимо разные виды воды: водопроводную, талую, из колодца или источника. Таким образом, его показатели не точны.

Капельный тест, работающий в узком диапазоне (6 – 7,6)

Работает по тому же принципу, что и предыдущий тест, но его показания максимально точны. Недостаток один – субъективное восприятие оттенков жидкости влечет за собой неточность в установлении уровня рН.

pH-метр

Электронный прибор, дающий точный и быстрый результат. Его принцип действия заключается в измерении разности потенциала между эталонным электродом (электродом сравнения) и измеряющим электродом, который опускается в аквариумную воду. По внешнему виду самая распространенная модель этого прибора похожа на широкий электронный градусник, на конце которого находится электрод. Более усовершенствованные модели выглядят как электронные блоки и измерительные термощупы. Данный прибор нуждается в колибровке и стоит недешево.

рН — контроллер

Это аппарат, который способен не только измерять рН воды, но и поддерживать в аквариуме его необходимый уровень.

Основной принцип действия заключается в дозированной подаче углекислого газа в воду. Представляет собой электронный блок с дисплеем, электрод и два калибровочных раствора и калибровочную станцию. Прибор эффективен и надежен, но его цена будет достаточно высока.

О том, зачем надо измерять эти основные показатели качества, или параметры аквариумной воды, какие выводы можно сделать из полученных результатов, и что потом делать рассказано в настоящей статье.

Итак, основные параметры качества аквариумной воды это:

1. рН
2. Окисляемость
3. Карбонатная жесткость
4. Концентрация аммиака и ионов аммония
5. Концентрация нитритов и нитратов

Все эти параметры измеряются с помощью аквариумных тестов. Как этими тестами пользоваться и как толковать полученные данные, подробно рассказано и показано (много фото) в специальном разделе Аквариумка. А здесь представлено краткое и понятное руководство для аквариумистов по основным параметрам.

1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. По показателю рН можно судить кислая, нейтральная или щелочная вода в аквариуме .

Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 — 7.6.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм «Tetra», «Sera», «JBL», «API», «НИЛПА» и др. Пользоваться индикаторными бумажками-полосками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Капельные тесты обеспечивают вполне приемлемую точность и все работают по одному и тому же принципу. В заданный объем тестируемой воды добавляют индикатор, при этом проба принимает определенный цвет. Далее сравнивают цвет пробы с прилагаемой цветовой шкалой. Фото конкретных измерений представлены в специальной статье.
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Различают суточные колебания рН и плавное медленное изменение этого показателя, которое становится заметными лишь через несколько недель. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро — за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят. Надумаете, к примеру, к кем-нибудь поменяться рыбками и закончится это плохо. Подохнут и ваши на новом месте, и приехавшие в Ваш аквариум новоселы. Такая неприятная коллизия может привести к ссоре с коллегой аквариумистом, и даже если не приведет, то все равно это неприятно.
Я консультирую аквариумистов в большом аквариумном магазине и иногда сталкиваюсь с такой проблемой: покупатель жалуется, что купленные у нас рыбки у него не живут. При распросе выясняется, что не только наши, а любые купленные где-либо новые рыбки не живут. В таких случаях я прошу принести воду из аквариума для тестирования. Почти всегда при этом наблюдаются слишком низкие значения рН (6.0 или менее) и слишком высокое содержание нитратов. Это очень старая вода. Её долго не подменивали и новые рыбы в такую воду не идут. Я объясняю, в чем причина гибели рыб, что надо делать и как в дальнейшем контролировать ситуацию, а покупатели нередко в таких случаях приобретают тесты на рН и нитраты. Освоив их, они начинают чувствовать себя опытными аквариумистами и смелее решаются на покупку интересных редких рыб, которых ранее просто боялись завести, ведь теперь они знают какие параметры надо поддерживать в определенных границах, чтобы новые рыбы успешно приживались.
Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты «рН+» и «рН-«, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее…
Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если «внешником» аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 — 400 г коралловой крошки.

Фото 1 и 2. Рыбка вверху чувствует себя отлично, она живет в нейтральной воде с рН=7.0 — 7.3. Плавники этой пецилии расправлены, поверхность тела блестит. У рыбки внизу плавники сильно сжаты, блеск тела уже не тот. Причина — слишком низкое значение рН в аквариуме (ниже 6.5). Дальнейшее содержание пецилий в такой воде приведет к заболеваниям и гибели рыб.

Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Для этой цели лучше всего использовать фирменные препараты типа «рН-«. При этом лучше прочитать описание к средству подкисления аквариумной воды и убедиться, что фосфаты в их состав не входят. К примеру, таким средством является JBL pH-Minus. Помимо фирменных препаратов, для снижения значений рН воды можно пользоваться ортофосфорной кислотой (но потом придется бороться с водорослями, рост которых стимулируют фосфаты).

2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ.

Окисляемость аквариумной воды позволяет судить о количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода.

На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного малинового цвета (чуть-чуть более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка вверху). Через 20-30 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь с с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт. Подробная статья про измерение окисляемости аквариумной воды в домашних условиях размещена в разделе «Редокс потенциал и окисляемость».
Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать количество рыб в аквариуме и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они начнут болеть, причем лечение будет приносить облегчение рыбам лишь на короткое время. Рыбы станут худеть, их окраска сделается темной или слишком блеклой, плавники у скалярий будут «гореть». Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и именно поэтому плохо себя чувствуют в небольших аквариумах, где органика накапливается особенно быстро.

Фото 3. «Горение» плавников у скалярий — типичное заболевание, которое развивается при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью. Правда развивается оно не только от плохого качества воды, но и от гексамитоза, который, в свою очередь, также обостряется при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью.

3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.

Подробнее о карбонатной жесткости рассказано в статье «Определение временной, или карбонатной жесткости воды». dKH, или KH — так обозначается этот параметр в аквариумной литературе и численно он выражается в градусах жесткости (они в разных станах — разные). В России официально его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр — мг-экв/л. Перевод различных градусов друг в друга и в мг-экв/л можно сделать с помощью вот этой таблички. Отмечу, что с практической точки зрения для аквариумистов карбонатная жесткость интересна сразу в трех разных аспектах:

1 — контроль содержания СО2 в воде;
2 — стабилизация рН;
3 — подготовка нерестовой воды.
1.Рыбы выделяют углекислый газ (СО2) при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной является концентрация в 25-30 мг/л, а для чувствительных видов 15 мг/л), то рыбы будут болеть. Удалить лишний углекислый газ из аквариума можно с помощью аэрации воды. В аквариумы-травники СО2 добавляют специально. В любом случае концентрацию СО2 нужно контролировать, а для этого необходимо знать какова карбонатная жесткость воды и рН. Во всех подробностях взаимозависимость между рН, КН и концентрацией углекислого газа в воде аквариума рассмотрена в отдельной статье, в которой есть очень важные для аквариумиста-травника данные по нормированию рН, КН и СО2 в аквариуме. Здесь же я только отмечу, что карбонатная жесткость в аквариуме-травнике с подачей углекислого газа должна находиться в пределах 2-4о КН. . По указанной ссылке открывается полезное приложение, с помощью которого можно не только узнать концентрацию углекислого газа, но еще и вести собственную базу данных проведенных измерений.
2. Карбонатная жесткость отражает содержание гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде. Для аквариумиста главным свойством гидрокарбонатов является их способность противостоять изменению рН воды при добавлении в нее кислоты или щелочи. Гидрокарбонаты являются важнейшей составляющей буферной системы воды в аквариуме. Почему нам важно знать об этом? Дело в том, что в воду аквариума постоянно поступает азотная кислота. Образуется она в ходе процесса нитрификации (см. об этом ниже). Если карбонатная жесткость воды достаточно велика (КН=5 и более), то эффект постепенного подкисления воды будет практически незаметным. Но при малых значениях карбонатной жесткости будет наблюдаться постепенное закисление воды, о котором уже было рассказано выше (в разделе о рН). Падение рН наиболее выражено в густонаселенном аквариуме с мягкой водой и с грунтом, не содержащим известковых пород. Поднять «карбонатку» лучще всего с помощью коралловой крошки методами, описанными выше.
3. Многие аквариумные рыбки происходят из водоемов дождевого тропического леса, или нерестятся в период дождей. Для успешного нереста (высокого процента оплодотворенной икры) они нуждаются в воде с низкой карбонатной жесткостью — КН<3 (для некоторых видов КН<1). Для приготовления воды с такими гидрохимическими параметрами используют дистиллированную, обессоленную, дождевую или талую воду, смешивая ее в определенных пропорциях с водопроводной или аквариумной водой. С помощью тестов контролируют КН нерестовой воды и рН (в зависимости от вида рыбы, значения рН должны лежать в диапазоне 5.0 — 7.0 ).

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.

Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, а также при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В аквариумах с рН выше 7,5 тестировать воду на аммиак надо чаще, так как вероятность острого аммиачного отравления в щелочной воде возрастает.
Откуда берется аммиак в воде аквариума? Его выделяют рыбы. Кроме того, в заливаемой в аквариум водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак как таковой, в кислой и нейтральной воде практически отсутствует, где он существует главным образом в форме иона аммония. В щелочной воде аммиак присутствует уже в значимых количествах. Аммиак остротоксичное вещество и от него рыбы умирают быстро. Аммоний действует медленнее, но, в конечном итоге, также может привести к смерти рыб. Аквариумные тесты определяют суммарную концентрацию как аммиака, так и аммония.
В случае обнаружения в аквариуме повышенных концентраций аммиака/аммония (это более 0.5 мг/л) надо заменить часть воды, организовать фильтрацию воды через цеолит, наполнив им один из лотков внешнего фильтра или воспользовавшись вот таким нехитрым устройством, и внести концентрат с бактериями, которые окисляют аммиак (например, «Нитривек» фирмы SERA, «Денитрол» от JBL). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммиака/аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, «горение» плавников у скалярий, кровоизлияния на теле и в основании плавников у многих рыб. В продаже есть средства экстренного спасения рыбок в том случае, если в аквариуме произошел резкий скачок содержания аммиака/аммония (более 1 мг/л) — это «Антиаммиак» и «Аммолок».
Подробно об отравлении рыбок аммиаком, о соотношении аммиака и аммония в воде и о тестах на аммиак рассказано в специальной статье: Отравление аквариумных рыбок аммиаком/аммонием. Посмотреть, как работают аквариумные тесты на аммиак можно на страничке: Тесты на аммиак/аммоний.

Фото 4. Симптомы отравления аквариумных рыб аммиаком проявляются, в частности, как обширные кровоизлияния и чрезмерное расширение кровеносных сосудов (указаны стрелками).

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.

Вообще-то аквариум устроен так: рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканчиком, даже если их производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, не способны поддерживать процесс нитрификации на достаточно высоком уровне, так они не могут обеспечить бактерий необходимой жилплощадью. О том, как своими руками сделать довольно высокопроизводительный биофильтр, рассказано в отдельном материале.
Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения выпускаются многими аквариумными фирмами и пользоваться ими совсем несложно. Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Желательно поддерживать ее на уровне, меньшим, чем 0.1 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. При обнаружении этих симптомов необходимо протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены, то принять меры. При хроническом отравлении рыб ниритами всю воду в аквариуме резко менять нельзя! (Хроническим считаем отравление, когда высокая концентрация нитритов была в аквариуме на протяжении 5 — 7 дней и более.) Подменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду удвоенные дозы концентрата с нитрифицирующими бактериями: JBL Denitrol или Tetra Safe Start — именно эти средства, включают в себя бактерий, способных окислять нитриты. Неплохо также добавить в воду кондиционер, защищающий эпидермис рыб (API StressCoat, Dennerle Avera), а также средство SERA TOXIVEC, которое нейтрализует токсическое действие нитритов. Следующую частичную подмену воды (20%) можно провести часов через 6. В дальнейшем нужно проводить ежедневные подмены воды до падения концентрации нитритов до допустимого уровня (0.2 мг/л). При остром отравлении рыб, когда они уже начали терять координацию движений, необходимо быстро переместить их в свободную от нитритов воду, не допуская значительного изменения показателя рН. Применение кондиционеров, содержащих экстракт алоэ вера или дубильных веществ (отвар коры дуба, чай), добавление поваренной соли (1 г/л — чайную ложку с горкой на 10 л воды) предотвратит дальнейшее разрушение слизистых оболочек рыб и сведет потери к минимуму.
Если хотите узнать об отравлении аквариумных рыб нитритами больше, читайте подробную статью.

Фото 5. Ликвидация последствий сильного замора. Вода стала остротоксичной из-за повышенных концетраций аммиака и нитритов. Вместе эти вещества становятся особенно опасными. Теперь надо удалить всех метрвых рыб, немногих выживших в данном случае надо поместить в чистую воду, в которую следует добавить кондиционеры и поваренную соль.

Фото 6. Результаты тестирования воды из аквариума, где произошел замор рыб. Содержание аммиака и нитритов выше предельно допустимых концентраций. По каждому из веществ превышение не столь уж и велико, поэтому ни аммиак, ни нитрит сам по себе не привел бы к замору. Но вот при их совместном действии в мягкой кислой воде токсический эффект многократно усиливается.

Нитраты относительно безопасны. Однако, практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80-100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно, и в «занитраченную» воду не каждая рыбка «войдет». Уровень, меньший 20 мг/л, скорее всего, безопасен даже для боций и дискусов — рыб особо требовательных к качеству воды. Обзор аквариумных тестов на нитраты представлен .
Если биофильтрация в аквариуме исправно функционирует, то уровень нитратов в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это легче заметить при относительно высокой плотности посадки рыбы, и этого не происходит в густо засаженных водными растениями аквариумах-травниках). Уровни нитритов и аммония расти не должны. В идеале они вообще не должны определяться тестами. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:

1. Вода в аквариуме слишком кислая: при рН<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо внести её, либо активный ил (выжимку из губки) из благополучного аквариума. Выжимка сработает (запустит аквариум) гораздо быстрее.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, при необходимости скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не «мотало» чрезмерным течением по аквариуму. Самое главное — увеличить объем фильтрующего материала.

На этом статью о пяти основных параметрах качества аквариумной воды можно завершить. Надо признать, что она получилась не слишком короткой, хотя многие тонкости и особенности аквариумной гидрохимии в ней не раскрыты. Здесь представлен только совершенно необходимый для аквариумиста набор знаний. А чтобы узнать детали, читайте статьи на Аквариумке из раздела «Аквариумная гидрохимия» Если возникнут вопросы, то спрашивайте на форуме: Спросить об основных показателях качества аквариумной воды и аквариумных тестах на форуме >>>