Как дрессировать попугая

Энциклопедия владельца птицы

Общие принципы и начальный этап дрессировки всех ловчих птиц

Дрессировка ловчей птицы основывается на принципе выработки условного пищевого рефлекса на определенные раздражители: перчатка, вабило. Методологически подготовка птицы европейскими и американскими сокольниками в настоящее время, по их собственному мнению, очень схожа с подготовкой охотничьей собаки. И действительно, можно провести много параллелей.

Хотя, сначала о продолжительности подготовки. Когда об этом заходит речь на встречах наших сокольников, то можно услышать об охоте с отловленной птицей уже через семь иногда и меньше дней после отлова. Уверяю Вас — это не пример для подражания. Обычный срок подготовки ловчей птицы к притравке — 30 дней. Больше или меньше Вы потратите времени, значения не имеет. Значение имеет только результат — подготовка стабильно работающей ловчей птицы, охота с которой будет доставлять Вам удовольствие не один год и сознание того, что не приходилось жестоко обращаться со своим будущим партнером.

Теперь с самого начала. Все происходящее действительно очень напоминает воспитание щенка. Судите сами, как это складывается:

• Отловленная птица впервые оказывается рядом с Вами точно также, как и только что приобретенный щенок, и не испытывает к Вам никаких положительных эмоций
• Требуется какое-то время для того, чтобы Ваш питомец просто познакомился с Вами и привык к Вашему присутствию, принял от Вас корм
• Начинается процесс дрессировки, результатом которого становятся твердо выработанные условные рефлексы на определенные раздражители
• Когда птица или собака становится стабильно контролируемой охотником в любой ситуации и приучена не отвлекаться на самые разные факторы окружающей обстановки и в поле, и в населенном пункте, переходят к натаске или притравке
• Уверенный в своих партнерах охотник отправляется на охоту, и все вместе они набираются опыта взаимодействия и взаимопонимания
• Ловчая птица также, как и охотничья собака, от охоты к охоте становится все более опытной и подстраивается на охоте под поведение хозяина
• Следует обязательно отдельно сказать о значении охотничьей собаки для соколиной охоты. Во-первых, успешно охотиться с ловчей птицей без легавой собаки в луговых и полевых угодьях даже при хорошей плотности дичи практически невозможно. Во-вторых, именно соколиная охота в Европе потребовала еще много веков назад применения собак для поиска и подъема дичи из травы и кустарника.

Итак, Вы приобрели птицу. Если не планируете сразу приступить к ее дрессировке, необходимо поместить питомца в заранее приготовленном вольере. В другом случае, необходимо подготовить весы, путцы, вертлюг, должик, подходящие клобучки и присаду в специально отведенном месте. Затем для продолжения занятий потребуется капроновый шнур плотной вязки толщиной 2,5-4 мм и длиной 25-50 м. Важно знать естественный вес птицы после отлова. Поэтому надо сразу же взвесить клетку с птицей, а затем пустую клетку и, определив разницу, узнать вес птицы, либо можно взвесить птицу, запеленатую в материю, а затем вычесть вес материи. Птицу извлекают из транспортной клетки, фиксируют и одевают ей на лапы путцы. Путцы закрепляют на вертлюге, должик продевают в ушко вертлюга. Прежде чем привязать должик к присаде, разумно примерить и выбрать наиболее подходящий клобучок, если изначально планируется его использовать. Теперь должик привязывается к кольцу присады, и птица освобождается из рук. Абсолютно естественно, что птица, желая улететь, начинает рваться на привязи, а поэтому лучше всего оставить ее в покое и удалиться, проследив затем, чтобы ее никто и ничто не пугало (дети, домашние животные, колыхающаяся на ветру материя и т.п.). Таким образом, Вы предоставите птице возможность немного обвыкнуться в новой обстановке и успокоиться. При каждом Вашем появлении рядом с ней, птица будет биться и рваться с присады, на которой она быстро освоится, проводя на ней большую часть времени. Одна деталь — как и все другие животные, хищные птицы не любят прямого пристального взгляда на них, он означает либо то, что животное точно замечено и может подвергнуться атаке, либо непосредственно прямую агрессию. Поэтому старайтесь не сверлить своего воспитанника изучающим взглядом, это будет его нервировать. В первый день можно не предлагать корм, а на второй день киньте у присады перепела или пару цыплят и отойдите метров на пять-десять, и если после некоторой паузы птица возьмет корм и начнет есть, значит можно приступать к дрессировке. Но на второй день птица может не взять корм, тогда возьмет на третий или четвертый. Не торопитесь и Вы везде успеете. Не поддавайтесь панике ни на одном этапе дрессировки и это убережет Вас от ошибок, ибо в данном случае бездействие лучше, чем суетливое изменение задуманного плана действий.

Так вот, птица ест у(на) присаде, когда Вы находитесь от нее на удалении. Не смотрите на птицу, когда она ест. Количество корма в эти дни не должно превышать 60-80 г для ястреба-тетеревятника. На следующий день, после того, как птица начала есть, во время кормления остановитесь ближе, метрах в трех-шести и присядьте на корточки, чтобы находиться с ней на одном уровне, при этом птица будет меньше беспокоится. Подождите, не двигаясь и не глядя на нее. В течение 5 минут не начала есть, бьется — отойдите дальше. Опять не берет корм 5 минут — заберите его и отложите занятия до завтра. Старайтесь как можно больше времени проводить на виду у птицы на расстоянии, на которое она подпускает Вас без проявлений сильного беспокойства. Корм съеден на расстоянии 5 м от хозяина. Завтра 3 м. Через два дня — 1 м. На этом расстоянии (1 м) покормите птицу второй день досыта — предложите корм явно в избытке, а потом уберите остатки. Скорее всего, это будет 5-8 день занятий. Следующий день сделайте «голодным» — совсем не кормите птицу, но также старайтесь быть чаще у нее на виду на дистанции, сохраняющей спокойствие птицы. Чем чаще и дольше птица Вас видит и при этом не паникует, тем быстрее она привыкает к Вашему присутствию, к Вашим движениям — Вы становитесь привычной частью окружающей ее обстановки, да еще и неагрессивной. Если у Вас мало времени для занятий с птицей — процесс может затянуться, и отсутствие прогресса в поведении питомца, начиная раздражать, может спровоцировать Вас на неадекватные действия по отношению к нему — это будет означать, что Вы не справились и, возможно, испортили все дело или, как минимум, сильно его осложнили. Сами видите, по большому счету, все также, как со щенком. Единственно, чем отношения охотника и ловчей птицы отличаются от его отношений с собакой — это полное отсутствие со стороны птицы дружбы и любви к человеку. Ловчая птица всегда только партнер на охоте, по сути своей независимый, самодостаточный и гордый. Нам никогда не заслужить его преданности, если сумеем, можем рассчитывать только на доверие. Не торопитесь — зарождающееся доверие легко потерять.

Продолжить занятия необходимо на следующий, после «голодного», день, лучше к вечеру. Будет достаточно, если птица опять будет есть корм на расстоянии вытянутой руки. Лучше скормить половину от обычной порции корма. На следующий день предложите корм с перчатки. При этом плавно приблизьтесь к птице, не пряча перчатку с кормом. Займите обычную при кормлении позицию и медленно приблизьте перчатку к лапам сидящей на присаде птицы. Лучше располагаться перед птицей и во время кормления, таким образом, чтобы Ваше лицо было на уровне сидящей на присаде птицы. Если птица сидит на ширме, Вы будете стоять чуть сбоку от птицы, а если Вы используете дугу или стул, лучше присесть перед ней.

Чтобы рука не дрожала, лучше сразу прижать ее к присаде рядом с пальцами птицы. В этом положении замрите и не смотрите на птицу прямо. Если птица слетела с присады, замрите и ждите, когда она вернется на нее.

Птица съела корм — прекрасно. Птица не притронулась к нему в течение 10 минут — плавно удалитесь и повторите все в точности так завтра. Корм на перчатке предлагайте в количестве, равном весу суточного цыпленка (40 г.). Потратите на этот шаг 2-4 дня — не жалейте. Два дня кормите птицу с перчатки таким же образом. Подходя к птице с кормом на перчатке, теперь прячьте перчатку за спиной и плавно подносите к присаде, уже заняв обычное при кормлении положение. Затем все делайте также, но заставьте птицу встать лапами на перчатку во время кормления. До этого она ела корм с перчатки, а лапами опиралась на присаду и только пальцами могла придерживать корм.

Теперь добьемся того, чтобы она полностью обеими лапами встала на перчатку и удерживала ими поедаемый с перчатки корм. Для этого во время кормления, когда птица съела уже половину предложенной порции и пытается оторвать еще кусочек мяса, необходимо, чтобы перчатка с кормом поднялась вместе с головой птицы. Птица клювом тащит захваченный кусок вверх, чтобы оторвать, и перчатка вместе с этим куском следует за движением клюва вверх, и кусок не отрывается. Птица автоматически будет вынуждена придержать корм на перчатке одной, а следом и второй лапами и окажется сидящей на перчатке. Как только птица обеими лапами оказалась на перчатке и продолжает трапезу — не делайте никаких движений. Пусть доест корм и спрыгнет опять на присаду. Не спешите! Если все произошло успешно, как написано, то кормите птицу с перчатки, и только с перчатки, с этого дня. Порцию увеличьте до обычного размера. Пока птица ест на перчатке, делайте сначала медленные и плавные движения второй свободной рукой у перчатки, имитирующие манипуляции с путцами для их фиксации. Но если только птица отвлекается от еды и подозрительно смотрит на двигающуюся руку — сразу замирайте. По мере привыкания скорость и свободу движения свободной руки надо увеличивать. Так пройдут еще дня 2-4, в зависимости от Вашего опыта, количества времени, уделяемого птице, и терпения.

Все выше перечисленное займет приблизительно 15 дней-занятий. Подведем некоторые промежуточные итоги Ваших стараний. Они должны быть таковыми:

• Птица спокойно чувствует себя на присаде
• Птица спокойно воспринимает Ваше приближение к ней
• Птица положительно реагирует на появление перчатки с кормом
• Птица без колебания переходит на перчатку для кормления
• Птица спокойно относится к аккуратным движениям свободной руки у перчатки

В результате Вы подготовили почву для важного момента в процессе дрессировки, когда необходимо взять птицу на перчатку и приучить сидеть на ней сколь угодно долго. В этот и последующие дни потребуется запланировать, насколько это возможно, увеличение отведенного на занятие времени минимум до 3 часов. Как и в предыдущие дни, предлагаете птице перейти на перчатку с кормом, и в то время, пока птица начала его поедать, фиксируете путцы пальцами, отвязываете должик от присады и привязываете к кольцу на перчатке во избежание случайного отлета птицы. Плавно и медленно поднимаетесь и отворачиваетесь от присады. Пусть птица доест корм. После этого она забеспокоится и начнет рваться с перчатки, но, будучи удерживаемой за путцы, будет виснуть вниз головой после каждого прыжка-рывка с перчатки. Длина свободной части путцы, на которой и будет виснуть птица, должна быть около 10-12 см, не более. Естественно, в это время птица не понимает, что с ней происходит и не может самостоятельно подняться и сесть на перчатку, а надеется улететь. Поэтому необходимо свободной рукой аккуратно помогать птице вернуться на перчатку. Если птица повисла с внутренней стороны ладони, то свободную руку подводят под грудные мышцы и поднимают птицу в вертикальное положение, стараясь опереть лапами на перчатку. Если же птица повисла с наружной стороны перчатки, то свободную руку подводят к спине и также стараются вернуть ее в сидячее положение.

Эту операцию предстоит выполнить многократно, так как птица поначалу будет выворачиваться и биться при каждом прикосновении и попытке манипулирования ею. Важно не потерять терпение и в сотый раз пытаться вернуть птицу на перчатку все также аккуратно и бережно, как и в первый. Утомляясь, птица будет вести себя спокойней и какое то время задерживаться на перчатке, но, чуть отдышавшись, начнет с новой силой кувыркаться на путцах. Так может продолжаться долго — час, два и больше. Только с течением времени (не раньше, чем через час) интервалы между рывками начнут увеличиваться и птица станет задерживаться на перчатке дольше, чем на 5 секунд. На протяжении этого первого занятия не ходите, это только сильнее будет пугать птицу. Лучше всего стоять или можно сесть на табурет, стул.

По прошествии минимум трех часов, а лучше пяти, завершите занятие. Быстро привяжите должик к присаде и попытайтесь ссадить птицу на нее, что, скорее всего, не получиться сделать — птица броситься в сторону от перчатки. Вам следует отойти от присады и понаблюдать еще немного за тем, как птица успокоится и сядет на присаду. После этого можно и самому размяться и отдохнуть. Может быть, но вряд ли, что уже в течение этого первого занятия птица попробует и научится после срыва и зависания на путцах самостоятельно возвращаться в сидячее положение на перчатку. Следующее занятие пройдет по такому же плану, а птица будет сначала также беспокоиться, но потом предпримет попытки самостоятельно сесть на перчатку после рывка на путцах. Двигаться с птицей не стоит дня два. Пусть она привыкнет к своему положению на перчатке и с третьего дня нужно начать ходить с птицей. Сначала плавно и медленно. Затем быстрее — с обычной для Вас скоростью. Теперь Вы можете каждый день в начале занятия взвешивать птицу и, в зависимости от веса, прогнозировать поведение птицы, а также ее физическое состояние. Именно для этого и нужна была точка отсчета — вес птицы перед началом дрессировки.

С этого момента занятие необходимо разделить на две части: первую, предназначенную для выработки необходимых условных рефлексов, и вторую (более продолжительную, чем первая), используемую для приучения птицы к самым разнообразным факторам, с которыми, по Вашему мнению, ей предстоит сталкиваться в жизни (от собаки до проезжающей мимо электрички). Общая продолжительность занятия никак не должна быть менее трех часов.

В первой части занятий можно перейти к следующему этапу в дрессировке — прилету птицы на перчатку . На этом этапе в первое занятие предложите птице перескочить с присады на перчатку с кормом на расстояние в 20-30 сантиметров. Разделите порцию корма сначала на три части. Вы делаете все так же, как и в предыдущие дни, но, поднося перчатку к присаде, останавливаете руку в 10-15 см от лап птицы и ждете реакции. Как правило, происходит следующее: птица, увидев корм на перчатке на расстоянии, некоторое время находится в замешательстве, но недолго, и начинает предпринимать попытки дотянуться до корма клювом и схватить перчатку одной лапой, при этом второй прочно держится за присаду. Однажды мы уже использовали прием, вынуждающий птицу оказаться на перчатке обеими лапами, прибегнем к нему и теперь. Поднимем плавно перчатку на уровень грудного киля сидящей птицы, но не приблизим ее к присаде, этим мы усложним птице возможность оторвать кусок корма и вынудим ее, сделав большой шаг, перенести вторую лапу и подняться на перчатку. Пока птица доест захваченную часть корма, Вы быстро фиксируете путцы, отвязываете должик от присады и привязываете его к кольцу на перчатке. После этого ссаживаете птицу на присаду и предлагаете ей на перчатке вторую порцию корма на расстоянии 20-30 см. Попытавшись схватить перчатку одной лапой и дотянуться до корма клювом, теряя при этом равновесие, скорее всего после некоторой паузы птица неловко перепрыгнет с присады на перчатку, а Вы сразу же зафиксируете путцы. Корм будет съеден, и птица вновь ссажена на присаду. Еще раз сманите птицу на перчатку с 30 см и переходите ко второй части занятия — ношению.

Во второй части занятий (продолжительность ежедневно не менее двух часов) Вы приучаете птицу находиться в обстановке, с которой по Вашему желанию и возможностям ей предстоит сталкиваться. Например, это общество собаки, езда в автомобиле или электричке, людная улица города, перрон станции, охотугодья и многое другое. Кажется, что проще дела не найти. Таскай птицу везде с собой и все в порядке. Так кажется, но не делается. В этом деле есть как минимум два правила. Одно касается продолжительности приучения птицы к каждому фактору беспокойства — нельзя кратковременно подвергать птицу воздействию одного фактора, затем другого, затем третьего. Таким образом, она будет все время находиться в состоянии стресса, и не будет иметь возможности привыкнуть к ним и успокоиться. Второе правило касается регулярного напоминания птице воздействия факторов беспокойства, к которым она уже приучена ранее. Проще говоря, в течение одного занятия не носите не приученную ранее птицу в несколько мест подряд, а носите в одном до тех пор, пока она не привыкнет к его обстановке и не перестанет беспокоиться и в следующее посещение. Затем переходите к занятиям в другом месте, но регулярно и часто посещайте с птицей предыдущее, иначе она, отвыкнув, снова начнет его бояться. И еще раз напоминаю о вреде спешки. Не торопитесь. Добивайтесь спокойного восприятия птицей всех необходимых мест и факторов. Без этого условия невозможно приступать к дрессировке птицы в угодьях без привязи и тем более еще позднее к притравке. Поторопитесь — и шансы потерять птицу в свободном полете многократно возрастут.

Вернемся к первой части занятия — прилету на перчатку. Вы добились от птицы за 2-3 дня уверенного прыжка на перчатку с расстояния в 30 см. Разделите порцию корма на 8-10 частей. На следующем занятии, после первого прыжка птицы на перчатку с этого расстояния, зафиксируйте путцы, отвяжите должик от присады, снимите его с вертлюга и привяжите к последнему капроновый шнур длиной 5-6 метров. Свободный конец шнура закрепите на колечке перчатки и тренируйте птицу на такой привязи. Далее в течение одной тренировки добиваетесь перелета на расстояние 50-100 см. Каждый день увеличивайте расстояние на 1-1,5 метра. Если видите упорную нерешительность птицы или попытки пролететь мимо перчатки, возвращайтесь на освоенную ранее дистанцию и увеличивайте ее не так быстро. Выставляйте перчатку с кормом перед птицей всегда в одном положении так, чтобы птица видела корм. Держите перчатку на 20-30 см выше уровня присады птицы — так ей удобнее перелетать. Добивайтесь безотказного и быстрого перелета птицы с присады на перчатку с расстояния 5-7 метров.

На этом результате, в сочетании с приучением птицы к различной окружающей обстановке, начальная общая дрессировка будущей ловчей птицы завершается. В зависимости от Ваших способностей, количества уделяемого ежедневно времени и типа нервной системы птицы, на нее потрачено 20-25 дней.

Подведем ее итоги:

• Птица полностью освоилась на присаде
• Птица спокойно относится к Вашему присутствию рядом
• Птица активно реагирует на перчатку с кормом и уверенно прилетает на нее с 5-7 метров
• Птица спокойно находится на перчатке сколь угодно долго и во время ходьбы

Каким образом продолжать подготовку ловчей птицы зависит от того, к какому виду принадлежит Ваш питомец (беркут, сапсан, балобан, кречет, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник) и какой способ будущей охоты (в угон, ставками) Вы выбираете.

Дрессировка и содержание хищных птиц для соколиной охоты

Также я пользуюсь клобучками некоторые выкройки которых даны в данной книге. Клобучки одеваются на ловчих птиц, с тем , чтобы они не могли чего либо видеть. В первую очередь необходимость ограничения зрительного восприятия диктуется тем , чтобы ловчая птица не видела свою потенциальную жертву, и были поспокойнее при путешествии на транспорте. Если птица постоянно бросается с руки на голубей, ворон и ее при этом удерживают, то охотиться она будет крайне не качественно в дальнейшем. К тому же у мелких птиц происходит растяжение сухожилий. Такие нюансы прекрасно устраняются наличием клобучка.
Бубенцы изготавливают из листовой меди- под прессом делаются 2 полусферы, выпиливают 2 небольших стальных кубика, помещают их в полусферы. Все составляется и завальцовывается. К верхушке бубенчика припаивается ушко для прикрепления его к ремешку. Многие сегодняшние сокольники просто покупают готовые бубенцы в рыболовных магазинах, но они значительнее уступают бубенцам сделанные таким вышеописанным способом. Бубенцы помогают находить ловчую птицу, если она улетела от Вас, при поимке добычи. Ловчая птица поймав добычу остается с ней и может сесть в высокую траву или находится в районе кустов. По звону бубенчиков можно ее легко найти. Бубенцы прикрепляются к обеим лапам за цевки и, при помощи кожаной пластинки на центральные рулевые перья.
Сокольничья перчатка изготавливается из прочной кожи – она предохраняет руку от острых когтей хищной птицы. На ней сокольник кормит птицу, и на нее-же манит. Сокольничья сумка используется для держания в ней прикормки птицы, атрибутики, а также туда может складываться мелкая добыча.

Кормление хищных птиц

Хищных птиц следует кормить естественными кормами: это могут быть голуби, вороны, воробьиные птицы, мыши, крысы. При кормлении выловленными птицами из городских популяций, следует внимательно осматривать добычу на предмет различных болезней. Не секрет – городские популяции животных более подвержены различным эпизоотиям, нежели их полевые собратья. Внешние проявления болезней могут быть в виде пятнышек, изменений структуры внутренних органов, таких как печень, легкие. Также различные разрастания или экссудаты могут быть в пищеводе, ротовой полости птиц. Наличие гельминтов в кишечнике и даже в грудобрюшной полости птиц. Все подобные экземпляры не должны использоваться в пищу. Если у Вас нет живого корма( недавно добытого), то можно использовать изредка постную говядину или курицу. В принципе вопрос о кормлении хищных птиц на сегодняшний день стоит не только среди сокольников, но и перед любителями содержащих в условиях неволи таких птиц как совы, мелких соколков и другие виды хищных птиц. Я не буду в этих строках дискуссировать о полезности подобного содержания. Но факт остается фактом, все больше и больше людей имеют дома хищную птицу. Поэтому, скорее следует рассказать, как их правильно содержать и конечно кормить. Глубокое сожаление у меня вызывают те птицы, которых кормят пшенной кашей и яйцами, с колбасой. Печальное зрелище! В первую очередь следует уяснить, что мы имеем дело с хищником, и он, кроме мяса ничего не ест и есть не обязан. Хотя многие хищники могут поживиться как дополнением насекомым или лягушкой. Основным рационом для сов является мыши и мелкие крысы ( живые или неживые но со шкуркой), и уже как вспомогательным кормом служит нами любимая постная телятина. И все. Хищные птицы питаются 1 раз в день, Следует им устраивать 1 раз в неделю полное голодание и один раз в неделю давать половину рациона. Рацион- это то количество, которое хищная птица съедает без остатка.

Те же соображения касаются и других видов, не использующиеся как ловчие.

Только к примеру сычиков следует кормить и мелкими воробьиными птичками, и добавлять насекомых. Соколов и ястребов следует кормить голубями и воронами. По поводу ловчих птиц- способ дачи корма имеет свою специфику, которую я приведу ниже. Что касается пищи, то она такая же как и для других особей хищных птиц. Кстати хищные птицы в умеренную погоду не пьют. Но любят купаться, и в жаркую погоду могут попить воды. После съедания корма хищная птица сбрасывает погадку из непереваренной шерсти и костей. Это норма.

Повреждение оперения

При надломе маховых и рулевых перьев ловчих птиц подперивают. Надлом или поломка пера происходит из за неправильного содержания или на охоте. Для подперивания необходимо иметь комплект рулевых и маховых перьев. Некоторые сокольники из за отсутствия родных перьев подперивают перьями других видов птиц. Родные перья обыкновенно собираются при линьке Вашей птицы. Или выстригаются щадяще у вольноживущих собратьев. Поврежденное перо отрезают в районе очина или ствола затем подбирают надставляющее перо по расположению, выстругивают бамбуковую палочку или используют металлическую спицу по размеру внутреннего отверстия пера, затем иплантант смазывают клеем ( к примеру Момент) и надставляют перо. Перо в месте скрепления больше ломаться не будет.

Дрессировка ловчих птиц

После того, как у Вас все готово для содержания и обучения хищной птицы, надо подумать о том, где и какую именно брать птицу для того, чтобы из нее сделать ловчую. Вариантов весьма много. Сокольник выбирает себе птицу в соответствии со своими возможностями и с планируемой добычей. Для охоты на перепелов, мелких куликов, дроздов, голубей подходит ястреб-перепелятник, чеглок, дербник. На более крупную добычу- чирков, крякву, тетеревов, зайцев – подойдет ястреб-тетеревятник, балобан, сапсан. Для охоты на зайцев, лис, косуль можно приобрести беркута.
Самые оптимальные птицы для дрессировки в возрасте от птенца до 1 года. Птицы старше 1 года представляют для дрессировки определенные трудности, с которыми может справиться только опытный сокольник. Поэтому данная группа птиц рассматриваться здесь не будет. Для начинающих, по моему мнению, самая подходящая птица- ястреб-тетеревятник. Эта птица обладает большим запасом прочности, позволяющим нивелировать ошибки дрессировки и содержания. К тому же эта птица имеет великолепные ловчие качества, наиболее полно раскрывающиеся в наших лесных районах.
Так как у всех хищных птиц самка превосходит самца по размерам и соответственно силе, и существует кроме того различие в скорости полета – более быстроходная у самца- как наиболее легкого из супружеской четы, сокольник выбирает еще и пол птицы, с которой он будет заниматься охотой.
Если мы заговорили о ястребах тетеревятниках, то позвольте мне привести некоторые цифры: Вес самки- 950- 1400 а то и 1600 гр. Вес самца от 600 до 900 гр. Самка хорошо пойдет на зайца, боровую дичь, крякву, ворону. Самец – на голубей, чирков, рябчиков. Следует отметить , что самка дербника берет добычу до голубя, а самец до дрозда. Должен предупредить — не все птицы одинаково хорошие охотники и одинаково хорошо поддаются дрессировке. Хотя как говорят- «нет плохой птицы- есть плохой сокольник», аспект дрессируемости и ловкости птицы должен учитываться.

В начале я рекомендую придерживаться ниже приведенных правил, затем сокольник по мере накопления собственного опыта сможет сам подбирать метод воздействия на птиц и индивидуализируя птицу наиболее эффективно воздействовать на нее.

Итак, вы вязли птицу. Условно дрессировку можно разделить на несколько этапов. Не преодолев один из них, нельзя приступать к следующему. Как во всякой дрессировке, данное задание Вы должны останавливать на взлете работы птицы и соответственно ее поощрять. Предположим, птица на третий позыв на руку полетела на 50 метров, а на четвертый позыв отказалась. Надо уметь определять по птице, как она сработает в следующий раз – хуже или лучше и соответственно поступать. Заканчивать в данном случае следует на третьем позыве, накармливая при этом птицу. Если вы позвали ее в четвертый раз и птица не полетела, следует переждать некоторое время- порою час или два, и повторить урок- добиваясь наилучших результатов. Надо еще учитывать так называемую «боязнь нового бассейна». Боязнь заключается тогда, когда птица привыкла работать в одном месте. Скажем в лесу, где нет людей, тогда как при работе в городском парке, она может отказаться работать и взыграть (улететь), боясь чересчур большого оживления. Поэтому ее следует прикормить на руке и походить в новом месте, пока птица не привыкнет окончательно. Хвастаться, особенно сначала, работой своей птицей не следует — она может уйти от Вас в самый неподходящий момент. Вообще то охота с птицей напоминает более беседу двух собеседников, где третий — лишний. При охоте с птицей Вы сможете дышать и жить с природой в единении. Подобное ощущение великолепно, и не нужно его менять на пустую похвальбу.
Дрессировку ловчих птиц я условно подразделяю на 4 этапа:
Для ястребов: 1. Выноска 2. Прилет на руку. 3. Притравка. 4. Следование за сокольником.
Для соколов: 1. Выноска 2. Прилет на руку. 3. Притравка. 4. Работа на вабиле.

Первый этап. Выноска.

Выноска птиц заключатся в том, чтобы в результате нее птица спокойно реагировала на окружающие раздражители и сидела на руке, а также спокойно реагировала на прикосновение сокольника- когда он ее гладит или одевает клобучек. В первый день после приобретения хищной птицы ее хорошо помещать в пеленке и носить в оживленных местах. За период носки в пеленке хищная птица немного привыкает к окружающему миру, а затем вечером в полутемной комнате ее распеленывают и сажают на руку. Так как птица устает за период носки, она ведет себя на руке более или менее спокойно- отряхивается, поправляет крылья. Ей сразу же предлагается корм в виде крыла голубя с грудными мышцами. Хорошо при этом направить свет настольной лампы прямо на корм, оставив в тени сокольника и саму птицу (свет должен быть неярким). Обычно птица после раздумывания делает несколько поклевов и начинает есть. При этом хорошо пробовать привлечь ее внимание небольшим подергиванием даваемого корма другой рукой. Если птица все же не стала есть, то ничего страшного в этом нет- можно проделать ту же процедуру на другой день.
Кормят ловчую птицу исключительно на руке. После того, как птица посидела немного на перчатке, ее сажают на присаду в садок, так как она должна хорошо отдохнуть и выспаться в спокойном месте. На следующий день, с рассветом, ее берут на руку и носят, выбирая тихие места, периодически предлагая корм. Во время выноски полезно растягивать дачу корма на весь день- так лучше устанавливается связь » сокольник- птица». После того, как Вы носите птицу все утро, примерно до 10-11 часов, ее следует посадить на присаду, которая устанавливается в поле зрения — так, чтобы птица постоянно видела Вас и окружающих людей. Должен предупредить — птица будет периодически срываться, соответственно присада должна быть таковой- чтобы не было повреждения пера. Время от времени следует брать птицу на руку и носить, затем снова сажать на присаду. Вечером за несколько часов до полной темноты ее следует опять взять на руку и носить, пока не стемнеет. Таким образом так следует действовать, пока птица не станет хорошо сидеть на руке и спокойно относиться к окружающим, на что обычно требуется 3-4 дня. Главное о чем надо помнить — о постепенности увеличения психологической нагрузки. Нельзя требовать, чтобы птица сразу вела себя спокойно, когда Вы вносите ее в оживленное место. Все надо делать постепенно. Хорошо ее прикармливать в незнакомой обстановке.
Нужно также приручить ее к собакам, а если есть возможность пользоваться лошадью, то и к лошадям. Лошадь также должна не пугаться птицы. Вообще для охоты с ловчей птицей, надо выбирать себе лошадь поспокойнее, без всяких желаний понести, так как будет сложно удержать лошадь одной рукой, тем более если она вздумает дурить в лесу. Тут можно потерять птицу, если только ее не спустив с руки. После того, как птица стала нормально реагировать на прикосновения к ней, к ее голове, вы начинаете приучать ее к клобучку. Клобучек должен быть сшит точно по размерам головы птицы .Одеть клобучек Вы должны в первый раз достаточно четко и быстро, к сожалению практика одевания достигается со временем- нужно набить руку. Те не менее, следует помнить, что раз начав одевать клобучек — Вы должны его одеть любым способом, иначе птица быстро привыкнет к тому, что после непродолжительного сопротивления с ее стороны от нее отстанут. И потом она будет практиковать подобный образ действий. Вообще, лучше, если в первый раз клобучек оденет птице опытный сокольник. После съема клобучка , сначала полезно ловчую птицу чуть чуть прикармливать.
Итак Ваша птица хорошо сидит на руке. Вы одеваете ей клобучек и своим появлением вызываете хорошо видимую пищевую реакцию. На этом первый этап можно считать пройденным.

Второй этап. Прилет на руку.

Начинать лучше в замкнутом пространстве, можно в комнате. Сначала следует приманить птицу на расстоянии птичьего шага, затем постепенно начинается удлинение расстояния, добиваясь от птицы быстроты прилета на руку. В руке для приманки находится птичий корм в виде небольшого кусочка мяса. Летом можно манить на кузнечика или крупное насекомое ( для мелких ловчих птиц и болотного луня). Тренировку следует начинать, когда ловчая птица голодна. Звать птицу нужно 1-2 раза, если же она не идет на руку, то можно отложить тренировку на час- другой. После выполненного задания птица умеренно накармливается. В процессе тренировки птица быстро понимает что от нее требуется. Когда подзывают ловчую птицу, то становятся к ней спиной, протягивают руку от себя параллельно земле и издают звук (свист или голосовой позыв — можно кличку из минимума слогов) Птица быстро привыкает к специфичному позыву . Постепенно удлиняется расстояние в комнате до предела. Самое важное это не столько частота прилета, сколько моментальное реагирование на позыв. Затем следует перейти к занятиям в поле. Там все начинается с самого начала- т.е птица перешагивает на руку, затем постепенно удлиняется расстояние прилета. Птица должна лететь с первого позыва. Если птица не хочет лететь сразу же, ее не надо уговаривать, лучше отложить работу на час- второй или даже на другой день смотря по упитанности.
Необходимо тщательно следить за весом ловчей птицы. Вес проверяется на чашечных или пружинных весах. Записывается вес до начала занятий и после окончания. Опытные сокольники определяют готовность птицы к работе путем ощупывания киля. Если Вы работаете с весами, то будете знать рабочий вес и знать сколько она должна съесть , чтобы вес не скакал то вниз , то вверх. Кроме того по весу всегда можно точно предсказать- как птица будет работать в поле. Следует знать аксиому: ловчая птица работает только когда голодна. Но замаривать птицу нельзя- иначе она ослабеет и в конце концов умрет. А нам нужен сильный, тренированный охотник. Ловчая птица должна чувствовать у человека максимально комфортно, и даже лучше чем на природе. Это спортсмен и от ее состояния зависит успешная охота.
Во время обучения ловчей птицы в полевых условиях , за опутинки привязывается прочный тонкий шнур или 1 мм леска намотанная на спиннинговую катушку. Из вышеизложенного ясно о постепенном увеличении расстояния. Если же, птица в процессе обучения в привязанном виде дурит, т.е отвлекается и срывается в сторону, Вы сматывая катушку подходите к ней, на достаточно близкое расстояние и опять предлагаете сесть на руку. Если же она опять срывается, повторяете еще раз до тех пор, пока птица не сядет к Вам на руку. Лучше дрессировать ловчих птиц на большом поле. При составлении графика веса птицы можно увидеть динамику дрессировки и веса птицы. Обыкновенно хватает 5-10 дней для обучения птицы прилету на руку хозяину. На этом этапе практикуют подходы к птице. Птицу сажают на дерево и привязывают, а затем внезапно появляются перед ней. Так повторяют до тех пор, пока птица не перестанет срываться при Вашем появлении. После того, как птица летит к Вам на достаточное расстояние , и не улетает при появлении сокольника, приступают к следующему этапу.

Третий этап. Притравка к добыче.

После того как птица летит к Вам с достаточного расстояния (70-100 м) с различных предметов, ее отстегивают от лески и практикуют прилет без привязи. Но перед спуском с шнура следует ее притравить к добыче. Процесс притравливания как для сокола, так и для ястреба одинаков: для птиц ранее охотившихся на воле существует определенный набор видов- жертв, которые они ранее добывали. Виды-жертвы легко выяснить- на них ловчие птицы бросаются. Но притравливать в первую очередь следует на добычу, которую Вы будете использовать для сманивания взыгравшего охотника. Обычно это легко доступные голуби. У манной птицы выщипываются маховые перья на одном крыле, после чего она опускается на землю. Обыкновенно ястреб или сокол сразу же бросается на него и давит жертву. С гнездарями приходится помучиться: сначала молодую птицу( слетка) прикармливают на голубе, а затем на следующих птицах предлагают самому ее поймать, максимально облегчая условия поимки. Затем по мере освоения ловли, манная птица усложняется до вполовину летного, а затем полностью летного. Техника усложнений добычи справедлива и для видов жертв на которые планируется охотиться, скажем кряква. Ловчая птица прикармливается на планируемой добыче, затем добычу подпускают, с тем , чтобы ловчая птица ее поймала, и далее после устойчивой реакции на добычу- птица берется на конкретную охоту. Следует правильно забирать пойманную добычу. Вы подходите к ловчей птице поймавшую добычу и осторожно подводите под нее перчатку с кусочком мяса. Хищная птица не видя заслоненную перчаткой добычу, садиться на руку, ( порой приходиться чуть нажимать на добычу- выдирая ее из когтей хищника). На перчатке ловчая птица съедает Ваш презент в виде небольшого кусочка мяса. Во время поедания добычу прячут с глаз охотника в сумку. Обыкновенно на первой дико пойманной добыче ловчую птицу как следует кормят, чтобы она поняла всю выгодность сосуществования с человеком. В последующих охотах- добычу меняют на кусочек мяса. И забирают себе. После поимки добычи, птица опять выпускается для продолжения охоты. Если Вы занимаетесь со слетком ловчей птицы следует следить, чтобы подбрасываемая добыча не могла повредить Вашего питомца. Для этого вороне на клюв можно одеть небольшого сечения резиновый шланг или замотать клюв скотчем или пластырем. При обучении более крупной добычи, скажем зайца, кряквы, на первых порах следует как следует помогать ловчей птицы умервщлять . Хотя это и попахивает садизмом, но в природе дело обстоит точно так же, просто Вы замещаете собою родителя. К слову сказать, если Вы такого птенца потеряете во взрослом состоянии на охоте, то можно быть спокойным- птица себе пропитание всегда найдет. У нас бывали неоднократно случаи, когда улетевшие ловчие птицы, на следующий год гнездились , найдя себе полового партнера. Установить личность улетевшей птицы не представляло труда- поскольку у них на лапах были видны наши короткие опутенки( с длинными птица может запутаться). Главное, чтобы слеток поверил в свои силы, и не боялся ловить большую добычу. После окончания дрессировки на первых порах и пожалуй и на вторых порах и следующих следует охотиться с ловчими птицами как можно чаще. Соколиная охота это не хобби, а стиль жизни! Во время дрессировки не следует смешивать сразу и позыв на руку, и притравку к добыче, и выноску на руке- Вы запутаетесь сами и запутаете ловчую птицу. Ее положение можно в этом случае сравнить с Вашим: когда Вы сядите в запертой комнате, открывающейся, если Вы почешете правое ухо, затем левое, а после пятку на левой ноге. Не зная последовательности и принципа боюсь так и можно остаться запертым всю жизнь.
Поскольку Вы начали отпускать птицу без привязи, а как иначе? То при взыгрывании ловчей птицы- можно будет ее сманить при помощи одного из двух живых голубей с ощипанными маховыми. И тогда Вы быстро ее вернете обратно.

Четвертый этап. Работа на вабиле соколов.

Следование ястребов за сокольником.
Вабило выполняется из кожезаменителя или кожи, или крыльев голубей, вороны, чайки, для беркута шкуры лисы, и.т.д… размеры могут варьировать в зависимости от размеров обучаемой ловчей птицы. Также может варьировать и вес вабила. Мной даны в книге различные типы вабил ( рис ). Надо сделать оговорку: если Вы имеете дело с небольшим соколом неуверенном в своих силах, следует сделать легкое вабило, скажем из крыльев голубя и работаете сначала на нем. Естественно скорость и маневренность данного вабила будет меньше, чем у соответствующего кожаного. После того как соколок будет уверенно с ним работать, дается более тяжелое вабило. Цель «игры с вабилом»- тренировка сокола. Установление связи «сокол- сокольник» . Сначала следует как и на добыче прикормить птицу, чтобы сокол узнал , что на вабиле можно полакомиться кусочком мяса. Затем Вы кладете вабило на некоторое расстояние от ловчей птицы, заставляя того слететь на него. Расстояние от вабила и ловчей птицы постепенно увеличивается, при этом добиваясь быстроты реагирования сокола. ( С момента дрессировки на вабило, сокол питается на нем постоянно. ) Следующим действием: вабило находиться на земле и начинает потихоньку двигаться- птица его берет. Затем в следующий раз вабило при подлете птицы чуть приподнимается и сокол берет его уже в воздухе. Потом вабило покачивается в воздухе над землей- сокол его берет. Затем медленно вабило прокручивается в воздухе по направлению к птице. При подлете птицы к вабило- оно мягко подается прямо в лапы птице. В дальнейшем прокручивается вабило в круговую по направлению к птице- сокол должен брать его. Затем вабило дается в лапы птице все выше и выше в воздухе, добиваясь пикирования сверху. Порой в начале сокол не дает уйти от себя сокольнику, зависая чуть ли не у лица. Тогда приходиться бегать отмахивая сокола вабилом на возможно большее расстояние от себя, и стараясь поднять того вверх. После того, как сокол нормально ходит вокруг Вас на достаточной высоте, Вы начинаете увеличивать ставки , то есть пикирование птицы на вабило сверху, и соответственно взмывание вверх. Работа с соколом на вабиле напоминает игру. Когда сокольник работает с птицей , то птица сама будет подсказывать своему дрессировщику что надо делать. Количество ставок у сокола следует увеличивать постепенно от одной- двух в заход, смотря по поведению птицы. Постепенно достигается количество ставок до 20-30 и более. После обучения можно начинать разгонять сокола, для этого необходим второй сокольник с вабилом. После того, как Вы поработаете с сколом на вабиле, его следует убрать, и Ваш напарник привлекает внимание сокола своим вабилом. Сокол перелетает к нему начинает делать ставки. Сначала расстояние между двумя сокольниками небольшое, но постепенно оно увеличивается. Увеличивается и число перелетов сокола от одного сокольника до другого. В итоге сокольники могут становиться друг к другу в пределах видимости. Сокол после таких тренировок налетывается чрезвычайно. С момента работы на вабиле сокола сманивают только на него, лишь изредка пользуясь перчаткой.
Также с целью сманивания на вабило птиц тренируются и ястреба-тетеревятники , беркуты, степные орлы. Но эти птицы вабило просто ловят, а если не ловят его и не преследуют то садятся на какую либо присаду. Поэтому столь красивой как у соколов «игры с вабилом» не получается.

Следование за сокольником

Для ястребов и орлов более существенно следование за сокольником. Безусловно ловчая птица уже способна ловить с перчатки. Бросаясь с нее в погоне за добычей. Но более перспективно и приятно охотиться с ястребом следующим за хозяином, как собака. Ястреб перелетая за хозяином по деревьям и наблюдая за ним и обстановкой вокруг с большей эффективностью ловит добычу. Если у хозяина есть охотничий пес то проблема добычи еще более упрощается. Ястреба приучают следовать за сокольником таким образом: птицу зовут на руку с дерева, где она сидит, а когда она подлетает убирают руку. Ястреб садится на другое ближнее дерево, а вы отходите и повторяете то же самое, после чего ему подпускаете добычу. В следующий раз следует отойти, так чтобы он потерял Вас из виду, птица начинает волноваться и искать Вас( или по мере отхода сразу-же перемещается за Вами). Если Вы опять подпустите добычу- то тем самым закрепите успех следования. Начинать обучать птицу лучше около границы леса с полем, а затем продолжать в лесу. Ястреб поначалу будет с неохотой перелетать через открытые пространства и Вам для того чтобы перейти поле придется его сманивать на руку. Но впоследствии ястреб начнет следовать за Вами и через открытые пространства. По достижении такого результата можно охотиться с птицей на различную добычу. Только старайтесь выбрать места с большим количеством дичи. Вы все таки не с ружьем. И не следует как ружье ставить в угол и забывать. Ловчие птицы не терпят отдыха и любят охотиться.
Владимир Романов

Дрессировка ловчей птицы

Дрессировка ловчей птицы основана на прин­ципе выработки условного пищевого рефлекса на определенные раздражители — перчатка, вабило. Методологически подготовка птицы европейски­ми и американскими сокольниками в настоящее время очень схожа с подготовкой охотничьей со­баки. И действительно, можно провести много па­раллелей.

Обычный срок подготовки ловчей птицы к при-травке — 30 дней. Больше или меньше вы потра­тите времени, значения не имеет Значение имеет только результат — подготовка стабильно рабо­тающей ловчей птицы, охота с которой будет до­ставлять вам удовольствие не один год.

Дрессура ловчей птицы и в самом деле имеет достаточно большое сходство с дрессировкой и вос­питанием собаки.

Отловленная птица впервые оказывается рядом с вами точно так же, как и только что приобретен­ный щенок, и не испытывает никаких положи­тельных эмоций к владельцу. Для того чтобы пти­ца просто привыкла к новому хозяину, приняла от вас корм, требуется время.

Именно с приучения птицы к владельцу и начи­нается процесс дрессировки, в результате которого у птицы твердо вырабатываются условные реф­лексы на определенные раздражители. Когда охот­ник может стабильно контролировать птицу в любой ситуации и она приучена не отвлекаться на различ­ные факторы окружающей обстановки в поле, на­селенном пункте, можно перейти к притравке. Лов­чая птица, так же как и охотничья собака, с каждой проведенной охотой становится все более опытной и подстраивается под поведение хозяина.

Для соколиной охоты важна не только пра­вильная дрессировка птицы, но и подготовка со­баки. Успешно охотиться с ловчей птицей без ле­гавой собаки в луговых и полевых угодьях даже при хорошей плотности дичи практически невоз­можно. Помимо этого, собаки нужны для поиска и подъема дичи ия травы и кустарника, после че­го сокол загоняет птицу или зверя.

Если, приобретя охотничью птицу, вы не пла­нируете сразу приступить к ее дрессировке, необходимо разместить ее в заранее приготовлен­ном вольере. Если же к дрессировке вы намерены приступить сразу же по приобретении птицы, необходимо подготовить весы, путцы, вертлюг, должик, подходящие клобучки и присаду в спе­циально отведенном месте. Для продолжения за­нятий потребуется капроновый шнур плотной вязки толщиной 3—4 мм и длиной 30—50 м. Важ­но знать естественный вес птицы после отлова или покупки, поэтому надо сразу же взвесить клетку с птицей, а затем пустую клетку и, опре­делив разницу, узнать вес птицы.

Доставив птицу в подготовленное для нее по­мещение, извлеките ее из транспортной клетки, зафиксируйте и наденьте на ее лапы путцы. Путцы закрепляются на вертлюге, должик продевается в ушко вертлюга. Прежде чем привязать должик к присаде, необходимо примерить и выбрать наи­более подходящий клобук, если изначально вы пла­нируете его использовать.

После чего должик привязывается к кольцу при-сады и птица освобождается из рук.

Птица, желая улететь, начинает рваться на привязи, но это совершенно естественно. Лучше всего оставить ее в покое и удалиться, проследив затем, чтобы рядом с птицей не было тревожащих факторов (шум, колышущаяся на ветру материя, домашние животные, дети). Так птица сможет немного привыкнуть к новой обстановке и успо­коиться. При каждом появлении владельца рядом с ней птица будет биться и рваться с присады, на которой она освоится, проведя на ней большую часть времени. Постарайтесь не сверлить птицу пристальным изучающим взглядом. Как и все жи­вотные, хищные птицы не любят прямого прис­тального взгляда, он означает либо то, что живот­ное замечено и может подвергнуться атаке, либо непосредственную агрессию.

В первый день не стоит предлагать птице корм, а на второй день киньте у присады перепе­ла или пару цыплят и отойдите на 5—10 м. Если черев некоторое время птица возьмет корм и нач­нет есть, значит, можно приступать к дрессиров­ке. Но на второй день птица может не взять корм, тогда возьмет на третий или четвертый.

К дрессировке можно приступать, когда птица ест на присаде, если вы находитесь от нее на неко­тором удалении. Не стоит смотреть на птицу, ког­да она ест. Количество корма в эти дни не должно превышать 60—80 г для ястреба-тетеревягника. На следующий день, после того как птица начала есть, во время кормления можно остановиться ближе, на расстоянии 3—6 м. Лучше присесть на корточки, чтобы находиться с ней на одном уров­не, при этом птица будет меньше беспокоиться. Подождите, не двигаясь и не глядя на нее. Если в течение 5 минут птица не начала есть, бьется, что отойдите дальше. Опять не берет корм 5 ми­нут — заберите корм и отложите занятия до завт­ра. Старайтесь как можно больше времени прово­дить не. виду у птицы на расстоянии, на которое она подпускает вас без проявлений сильного бес­покойства.

Если птица съела корм, когда владелец нахо­дился на расстоянии в 5 м, на следующий день можно сократить его до 3 м, через два дня — до метра. На расстоянии в 1 м следует предложить птице корм в явном избытке. Обычно это бывает на 5—8-й день занятий. На следующий день совсем не кормите птицу, стараясь быть у нее на виду на дистанции, при которой птица сохраняет спокой­ствие. Чем чаще птица видит владельца и не пани­кует при этом, тем быстрее она привыкает к при­сутствию своего хозяина, к его движениям

Продолжить занятия необходимо на следую­щий после «голодного» день, лучше к вечеру. За­мечательно, если птица опять будет есть корм на расстоянии вытянутой руки. Лучше скормить по­ловину от обычной порции корма. На следующий день можете предложить птице корм с перчатки. При этом плавно приблизьтесь к птице, не пряча перчатку с кормом. Займите обычную при корм­лении позицию и медленно приблизьте перчатку к лапам сидящей на присаде птицы. Лучше распо­лагаться перед и во время кормления таким обра­зом, чтобы ваше лицо было на уровне сидящей на присаде птицы.

Чтобы ваша рука не дрожала, лучше сразу при­жать ее к присаде рядом с лапами птицы. В этом положении замрите и не смотрите на птицу пря­мо. Хищные птицы не любят прямого взгляда, он их нервирует. Если пгица слетела с присады, за­мрите и ждите, когда она вернется на нее.

Если птица не съела корм, подождите 10 ми­нут и плавно удалитесь. Повторите ту же опера­цию на следующий день. Корм на перчатке пред­лагайте в количестве, равном весу суточного цыпленка (40 г). Когда птица 2-—3 дня спокойно берет корм с перчатки, несколько измените про­цесс кормления. Подходя к птице с кормом на перчатке, теперь прячьте перчатку за спиной и плавно подносите к присаде, уже заняв обычное при кормлении положение.

Затем все делайте таким же образом, но за­ставьте птицу встать лапами на перчатку во вре­мя кормления. До этого она ела корм с перчатки, а лапами опиралась на присаду и только пальца­ми могла придерживать корм. Теперь необходимо добиться, чтобы птица встала на перчатку обеими лапами и удерживала корм при поедании. Для этого во время кормления, когда птица съела уже часть предложенной порции и пытается оторвать еще кусочек мяса, поднимайте перчатку вслед за головой птицы. Птица будет вынуждена придер­жать корм на перчатке одной, а следом и второй лапами и окажется сидящей на перчатке.

Как только птица обеими лапами оказалась на перчатке и продолжает есть — не делайте ника­ких движений, не спугните ее. Пусть доест корм и спрыгнет опять на присаду. Если все произошло успешно, с этого дня кормите птицу только с пер­чатки. Порцию увеличьте до обычного размера.

Пока птица ест на перчатке, делайте медленные и плавные движения второй свободной рукой у пер­чатки, имитирующие манипуляции с путцами для их фиксации. Но как только птица отвлекается от еды и смотрит на двигающуюся руку, сразу зами­райте.

По мере привыкания птицы к движениям ско­рость и свободу движения свободной руки надо увеличивать. Так пройдет еще дня 2—4.

Все выше перечисленное займет приблизитель­но 15 дней занятий. Результаты первоначальной дрессуры должны быть следующими:

— птица спокойно чувствует себя на присаде;

— птица спокойно воспринимает ваше прибли­жение к ней;

— птица положительно реагирует на появле­ние перчатки с кормом;

— птица без колебания переходит на перчатку для кормления;

— птица спокойно относится к аккуратным движениям свободной руки у перчатки.

После того как перечисленные результаты станут стабильными, необходимо приучать птицу сидеть на перчатке на протяжении нужного вам времени. В этот период занятия необходимо уве­личить как минимум до 3 часов в день. Как и в пре­дыдущие дни, вы предлагаете птице перейти на перчатку с кормом и в то время, когда птица на­чнет его поедать, фиксируете путцы пальцами, отвязываете должик от присады и привязываете к кольцу на перчатке во избежание случайного отлета птицы. Плавно и медленно поднимаетесь и отворачиваетесь от присады. Пусть птица доест корм. После этого она забеспокоится и начнет рваться с перчатки, но, будучи удерживаемой за путцы, станет виснуть вниз головой после каждо­го прыжка-рывка с перчатки. Длина свободной части путцев, на которой и будет виснуть птица, должна составлять около 10—12 см. В это время птица не может самостоятельно подняться и сесть на перчатку, она надеется улететь. Поэтому не­обходимо свободной рукой аккуратно помогать птице вернуться на перчатку. Если птица повисла с внутренней стороны ладони, то свободную руку подводят под грудные мышцы и поднимают птицу в вертикальное положение, стараясь опереть ла­пами на перчатку. Если же птица повисла с наруж­ной стороны перчатки, то свободную руку подво­дят к спине и стараются вернуть птицу в сидячее положение. Эту операцию предстоит выполнить многократно, так как птица поначалу будет выво­рачиваться и биться при каждом прикосновении и попытке манипулирования ею. На данном этапе обучения важно не потерять терпения. Только с те­чением времени (не раньше чем через час) интер­валы между рывками начнут увеличиваться, и пти­ца станет задерживаться на перчатке дольше чем на 5 секунд. На протяжении этого первого занятия не ходите, это только сильнее будет пугать птицу. Лучше всего стоять или сидеть. По прошествии 3—5 часов завершите занятие. Быстро привяжите должик к присаде и попытайтесь ссадить птицу на нее, что, скорее всего, не получиться сделать — птица бросится в сторону от перчатки. Отойдите от присады и понаблюдайте еще немного за тем, как птица успокоится и сядет на присаду.

Следующее занятие проходит по тому же принципу. Птица поначалу так же беспокоится, но потом предпринимает попытки самостоятельно сесть на перчатку после рывка на путцах. Пару дней не стоит двигаться с птицей на перчатке. Она должна привыкнуть к своему положению, и толь­ко через два дня начните плавно и медленно пере­двигаться с птицей, посаженной на перчатку. По­степенно можете ускорять шаг.

С этого момента каждое занятие необходимо разделить на две части: первую, предназначенную для выработки необходимых условных рефлек­сов, и вторую, более продолжительную, исполь­зуемую для приучения птицы к самым разнооб­разным факторам, с которыми ей предстоит сталкиваться в жизни (от собаки до проезжаю­щей мимо электрички). Общая продолжитель­ность занятия не должна быть менее 3 часов.

В первой части занятия можно перейти к сле­дующему этапу в дрессировке — прилету птицы на перчатку. На этом этапе в первое занятие предложите птице перескочить с присады на пер­чатку с кормом на расстояние 20—30 см. Разделите порцию корма сначала на 3 части. Вы делаете все так же, как и в предыдущие дни, но, поднося пер­чатку к присаде, останавливаете руку в 10—15 см от лап птицы и ждете реакции. Как правило, про­исходит следующее. Птица, увидев корм на пер­чатке на расстоянии, некоторое время находится в замешательстве, но затем она и начинает пред­принимать попытки дотянуться до корма клювом и схватить перчатку одной лапой, при этом второй прочно держится за присаду. Плавно поднимите перчатку на уровень киля сидящей птицы, но не приближайте ее к присаде. Это заставит птицу перенести вторую лапу на перчатку. Пока птица доедает корм, необходимо быстро зафиксировать путцы, отвязать должик от присады и привязать его к кольцу на перчатке.

После этого ссадите птицу на присаду и пред­ложите ей на перчатке вторую порцию корма на расстоянии 20—30 см. Попытавшись схватить перчатку одной лапой и дотянуться до корма клювом, теряя при этом равновесие, скорее всего после некоторой паузы птица неловко перепрыг­нет с присады на перчатку, а вы сразу же зафик­сируете путцы. Корм будет съеден, и пгица вновь ссажена на присаду. Еще раз сманите птицу на перчатку с 30 см и переходите ко второй части за­нятия — ношению.

Во второй части занятия (его продолжитель­ность ежедневно должна быть не 2 двух часов) вы приучаете птицу находиться в непривычной об­становке. Например, это может быть общество со­баки, езда в автомобиле или электричке, людная улица города, перрон станции, охотугодья. Все за­висит от того, где, по вашему мнению, птице при­дется побывать. При этом важно запомнить два правила. Нельзя кратковременно подвергать птицу воздействию одного фактора, потом другого и т. д.

Так птица будет находиться в состоянии стрес­са, а следовательно, не сможет привыкнуть к из­менившейся обстановке и успокоиться.

Второе правило касается регулярного напоми­нания п гице воздействия факторов беспокойства, к которым она уже приучена ранее.

В течение одного занятия не носите не приу­ченную ранее птицу в несколько мест подряд, а носите в одно до тех пор, пока она не привыкнет к его обстановке и не перестанет беспокоиться в следующее посещение. Затем переходите к за­нятиям в другом месте, но регулярно и часто посе­щайте с птицей предыдущее, иначе она, отвыкнув, снова начнет его бояться.

Не забывайте о первой части занятия — приле­те на перчатку. Вы добились от птицы за 2—3 дня уверенного прыжка на перчатку с расстояния 30 см. Разделите порцию корма на 8—10 частей. На следующем занятии после первого прыжка птицы на перчатку с этого расстояния зафикси­руйте путцы, отвяжите должик от присады, сни­мите его с вертлюга и привяжите к вертлюгу ка­проновый шнур длиной 5—6 м.

Свободный конец шнура закрепите на колечке перчатки и тренируйте птицу на такой привязи. Далее в течение одной тренировки добивайтесь перелета на расстоянии 50—100 см. Каждый день увеличивайте расстояние на 1—1,5 м. Если види­те упорную нерешительность птицы или попытки пролететь мимо перчатки, возвращайтесь на ос­военную ранее дистанцию и увеличивайте ее не так быстро. Выставляйте перчатку с кормам пе­ред птицей всегда в одном положении, так чтобы птица видела корм. Держите перчатку на 20—30 см выше уровня присады птицы — так ей удобнее перелетать. Добивайтесь безотказного и быстрого перелета птицы с присады на перчатку с расстоя­ния 5—7 м.

В результате начальной дрессировки ловчая тица усвоила следующие навыки: -— полностью освоилась на присаде;

— спокойно относится к присутствию владель­ца рядом;

-— активно реагирует на перчатку с кормом и уве­ренно прилетает на нее с 5—7 м;

— спокойно находится на перчатке любое вре­мя даже во время ходьбы.

Дальнейшая дрессировка ловчей птицы зави­сит от того, к какому виду она принадлежит и на какой способ охоты нацеливается.

Дрессировка для охоты в угон. Охота в угон происходит следующим образом. Птица сидит на перча гке, и сокольник приближается к дичи. Дичь улетает или убегает от преследователя, и тогда пти­ца с перчатки бросается в погоню. Если птица пра­вильно подготовлена, добыча будет поймана.

Для охоты в угон традиционно готовят ястре­ба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, бало­бана, беркута, но также можно подготовить и сап­сана, и кречета. Вы внимательно следите за поведением своего пернатого питомца на началь­ном этапе дрессировки и решаете, что он уже го­тов к переносу занятий в охотугодья (луг, поле), а затем и к подготовке к притравке.

Если все предыдущие рефлексы и полезные привычки твердо закреплены и усвоены, то занятия будут проходить спокойно и продуктивно, быстро приближая вас к охоте. Ваш подопечный демон­стрирует следующие навыки:

— птица полностью освоилась на присаде;

— птица спокойно относится к присутствию ря­дом с ней вас и собаки;

— птица активно реагирует на перчатку с кор­мом и уверенно прилетает на нее с 5—7 м;

— птица спокойно находится на перчатке сколь угодно долго во всех предлагаемых ситуа­циях и во время ходьбы.

Вы можете выбрать средство, которым будете возвращать к себе птицу, когда она на свободе. Варианта два: перчатка или вабило. Чаще при охоте в угон пользуются перчаткой, но некоторые сокольники применяют вабило. И на перчатку, и на вабило птицы прилетают за сотни метров, хотя можно говорить о том, что на движущееся вабило птица реагирует активнее и с большего расстояния, как на более сильный раздражитель. Окончание дрессировки и подготовка к притравке займут не более 10—14 дней.

Дрессировка на перчатку. Вы продолжаете ежедневные занятия таким же образом, как и рань­ше, перенеся их полностью в угодья. Ежедневно взвешивайте птицу на весах и следите за реакци­ей на перчатку, а также за ее физическим состоя­нием.

Последнее очень важно, так как при невнима­тельном отношении птица может быть слишком худа и не иметь достаточно физических сил, для того чгобы догнать добычу и овладеть ею. Но при этом она будет проявлять прекрасную реакцию на перчатку и вести себя очень спокойно просто потому, что ослабела.

Используйте какую-либо естественную присаду или бериге с собой присаду с втыкающейся в зем­лю ножкой. Для начала работайте с птицей на шнуре длиной 50 м. Место для занятий выберите откры­тое, с хорошим обзором (если птица вдруг отлетит, чтобы вы могли как можно дольше видеть, куда она полетела и где ее искать).

Проследите, чтобы не было ничего такого, что могло бы отвлечь или напугать птицу (дичь, люди, вороны, машины). Потом это будет не столь важ­но, но для первых занятий со свободной птицей без шнура лучше подстраховаться. Постепенно увеличивайте расстояние, с которого маните пти­цу на шнуре, до 100 м. Если уверены в себе (сможе­те не поддаться панике в непредвиденном случае) и в поведении птицы (ее рефлекторные реакции хорошо выработаны), можете решиться на заня­тия без шнура. В такой день вес птицы лучше чуть уменьшить, то есть дать ей меньше корма, чтобы птица была более слаба и не преподнесла вам не­приятных сюрпризов.

Используя шнур, сманите птицу на 0,5 макси­мальной дистанции на шнуре. Затем на макси­мальную дистанцию на шнуре. После этого сними­те шнур и сманите птицу 2—3 раза на меньшую дистанцию. Остальное время занятия, как обычно, носите птицу. Если все полеты на перчатку уда­лись, то повторите их многократно на следующий день на той же дистанции, а в последующие дни постепенно увеличивайте ее до километра. Чем больше птица летает, тем более тренированной она становится. Если тренировки успешны и пти­ца возвращается на перчатку, можете попробо­вать сманить ее на перчатку уже без подкрепления кормом. Рефлекс должен быть уже достаточно сильно выработан. В случае, когда в округе нет больших полей, где птицу возможно сманивать на расстояние более 300 м, будет очень удобно приу­чить ее следовать за вами вдоль опушки леса, пе­релетая с дерева на дерево. Для этого птицу с пер­чатки сбрасывают, подойдя к краю леса на 10—15 м. Она сразу же усаживается на ближайшее дерево. Вы прячете перчатку от птицы и идете вдоль леса, не теряя из виду птицу. Птица, естественно, в свою очередь, будет следить за вами. Когда лист­ва начнет мешать вам видеть друг друга, сманите своего питомца на перчатку и опять сбросьтек опуш­ке. Идите дальше, следите за птицей, опять сма­нивайте на перчатку и опять сбрасывайте в сто­рону леса.

Затем при сманивании птицы на перчатку, как только птица, увидев перчатку, слетит с дерева к вам, сразу спрячьте перчатку и идите дальше. Птица, подлетев, вынуждена будет сесть на бли­жайшее к вам дерево. В следующий раз сманите птицу на перчатку и подкрепите прилет кормом. Сбросьте ее опять к деревьям и вновь повторите об­манный прием с перчаткой.

Таким образом, занимаясь, можно проходить поначалу 1 км, а затем до 6. Птица привыкнет сле­дить за перемещением сокольника и перелетать самопроизвольно, не отпуская его далее 50 м. Все чаще птица перелетает самопроизвольно, и все реже вы сманиваете ее на перчатку с подкрепле­нием кормом.

Регулярное обучение попугая – залог его послушания и тесного общения между хозяином и волнистым питомцем. Одомашненные птицы при должной дрессировке способны на многое и могут выполнять различные команды и трюки. Главное — учитывать характер волнистого попугая и поощрять его правильные действия. Как дрессировать такого питомца, вы узнаете в этой статье.

Важные моменты

Выбор лакомства

Чтобы волнистый попугай начал воспринимать обучение не как насилие, а как знак внимания и уважения со стороны хозяина, его сначала необходимо приучить к себе. Если птица может не только есть у вас с рук, но и просто спокойно сидеть на плече, значит, между вами установилось полное доверие. Эту тему мы подробно раскрывали в статье «Как приручить к рукам волнистого попугая».

Пока вы пытаетесь научить птицу кушать с вашей руки, нужно внимательно наблюдать за тем, какому продукту она отдает предпочтение. Именно это лакомство может стать для попугая главной мотивацией для правильного выполнения ваших команд. Своевременное поощрение поможет вам закрепить у питомца приобретенные навыки.

Помните, что дрессировать птицу нужно только на голодный желудок. Занятия прекращаются сразу же после того, как попугай наелся.

Основные правила

Дрессировка волнистого питомца должна быть ежедневной. Уделять уроку больше пятнадцати минут не стоит – за большее время попугай может устать и перестать понимать, что от него требуют. Лучше всего дрессировать попугая в форме игры, тогда обучение превратится в удовольствие не только для птицы, но и для вас.

Стараясь обучить питомца чему-то новому, не пытайтесь взяться за несколько заданий сразу – так вы его просто запутаете. Сначала полностью обучите волнистого попугая одному движению, а только потом приступайте к новой задаче. Не забывайте повторять пройденный урок для его закрепления.

Для лучшего усвоения материала наглядно показывайте птице действия или предметы, связанные с заданием. Не забывайте про интонацию произносимых вами фраз. Волнистый попугай быстрее запоминает эмоционально окрашенные команды.

Например, пытаясь научить питомца должным образом реагировать на команду «Кушать», всегда произносите ее четко и громко. Обязательно показывайте птице пищу, желательно с любимыми ингредиентами. Постепенно попугай поймет, чего вы от него хотите. При первых же знакомых интонациях голоса он будет прилетать поесть, чем бы ни занимался.

Во время обучения всегда разговаривайте с волнистым попугаем ласковым и спокойным тоном. Не злитесь и не кричите на питомца, если он делает не то, что вы от него хотите. Эти птица крайне восприимчива к резким и раздражительным звукам. Если она испугается вас, то перестанет идти на контакт. Только терпение и абсолютное спокойствие помогут вам научить волнистого попугая чему-либо.

Дрессируя волнистого питомца, нельзя брать его за крылья, ноги, голову или хвост, нельзя толкать птицу или тыкать ее клювом куда-либо. Попугай воспримет такие движения как нападение и потеряет к вам всякое доверие.

Питомец может научиться очень многому, но быстрее всего удается научить его тому, что ему действительно нравится. Поэтому, прежде чем начать дрессировать волнистого попугая, понаблюдайте за его поведением. Своими повадками он подскажет вам, какие движения ему по душе.

Волнистый попугай может выполнить много различных команд и трюков, ведь предела их таланту практически нет. Например, его можно научить следующему:

• командам «Ко мне», «Принеси», «Брось», «Вперед», «Назад», «Шагай»;
• трюкам «отбить мячик», «лесенка», «монетка».

Обучение командам и трюкам

«Ко мне»

Если вы хотите, чтобы попугай подлетел к вам, позовите его по имени одновременно с командой «Ко мне» и подставьте руку. Можете тихонько похлопать по месту, на которое должна сесть птица. Обязательно похвалите ее сразу же, как задание будет сделано.

«Принеси»

Все привыкли, что команду «Принеси» выполняют собаки, однако и «волнистик» может справиться с этой задачей. Чтобы обучить птицу этому приказу, сначала нужно приготовить подходящий предмет. Его и будет приносить питомец. Лучшим вариантом будет небольшой легкий мячик, который попугай может взять в клюв, не проглотив. Мячик можно заменить любой другой вещью, подходящей по размеру.

Сначала покажите птице, что мячик не опасен – протяните ей предмет для знакомства. Поощряйте попугая каждый раз, как он дотрагивается до предмета. Как только питомец привыкнет к мячу, поднимите его над головой птицы. Когда она возьмет мяч в клюв – вновь похвалите попугая. Откатите мячик недалеко от себя и произнесите команду «Принеси». Питомец принес вам мячик? Значит, заслужил лакомство.

«Отбить мячик»

После того, как попугай научился приносить мячик, можно обучить его отбивать. Для этого сначала покажите заинтересованной птице, как это делаете вы, а потом подкатите мячик к ее ногам. Постепенно этот трюк можно усложнить и начать подбрасывать мячик так, чтобы питомец смог отбить его клювом.

«Брось»

Если птица постоянно интересуется вашими вещами (кольцами, пуговицами и т.д.), вы можете отвлечь ее внимание на что-нибудь другое с помощью команды «Брось». Когда вы заметите, что питомец хочет начать игру с запрещенным предметом, позовите его по имени, добавьте «Брось» и покажите заранее приготовленную любимую игрушку. Когда он переключится на нужную вам вещь, похвалите.

«Вперед и Вниз»

Чтобы научить попугая выполнять команду «Вперед», необходимо слегка коснуться его груди пальцем или жердочкой, побуждая птицу сделать шаг в вашу сторону. При первой же попытке питомца выполнить нужное вам действие, произнесите «Вперед». Слегка потрясите пальцем или жердочкой, чтобы питомец спрыгнул с насеста. Проделайте эти движения под команду «Вниз». Когда он забирается и когда спрыгивает, поощряйте вкусняшкой и ласковым словом.

«Шагай»

Чтобы волнистый попугай покинул ваш палец или жердочку, поместите другой предмет напротив его груди. Птица должна перешагнуть на другое место, для этого аккуратно коснитесь ее новым предметом одновременно с командой «Шагай». Не забывайте хвалить питомца за правильное выполнение задания.

«Лесенка»

После того, как птица станет шагать с одного предмета на другой, можно научить ее «лесенке». При данном трюке питомец должен прошагать по всем вашим пальцам хотя бы одной руки или по нескольким жердочкам подряд. С помощью команды «Вперед» шевелите пальцем или жердочкой, на которые должен переступить попугай. Своевременное поощрение его простимулирует.

«Монетка»

Обучить птицу трюку «монетка» не так уж и трудно. Суть задачи заключается в том, что попугай должен отнести монетку в клюве к баночке и бросить ее внутрь к другим монеткам. Сначала научите питомца брать монету клювом, затем идти с ней в нужном направлении, и только потом – бросать в баночку. Не спешите, обучайте птицу постепенно. Пока питомец не научится выполнять простое действие, не заставляйте его делать сложное.

С чего следует начать обучение волнистика

Обучение необходимо начинать, когда попугай полностью освоился в новом для него окружении, привык к новым людям. Недавно приобретенному волнистому попугаю нужно время на адаптацию: он должен изучить свой новый дом, чтобы его ничего в дальнейшем не пугало.

После того как попугайчик обвыкнется, следует начинать приручать его к себе. Дрессировать волнистого попугая рекомендуется тогда, когда он не будет бояться есть у вас с рук.

Для того чтобы достичь доверительного контакта с вашим пернатым питомцем нужно постоянно находиться в поле его зрения. Попугай должен привыкнуть, что вы всегда рядом. Затем, со временем, пробовать протягивать ему руку с насыпанным на нее зерном или другим лакомством. Если волнистик начал есть с вашей руки, то смело можно начинать обучение.

Занятия следует проводить всегда в одном и том же помещении. Нужно выбирать то место, где попугая не сможет отвлечь никакой посторонний звук и никакие движущиеся предметы.

Прежде чем начать обучение, стоит продумать систему поощрения. Традиционно в качестве похвалы выступает любимое лакомство вашего пернатого питомца. Понаблюдайте за волнистиком во время кормления, чтобы определить его предпочтения к той или иной еде.

Не менее важным являются и слова похвалы. Но за каждое достижение попугая необходимо хвалить одним и тем же словом, при этом соблюдая постоянно одинаковую интонацию. Так волнистый попугай всегда будет понимать, что вы им довольны.

Начать обучение следует с простых команд или с коротких слов, если вы стали учить волнистика разговору.

Обучение попугайчика командам

Волнистого попугая в домашних условиях можно выдрессировать на выполнение некоторых команд. Главное это строить занятия по принципу чередования: изучение нового и закрепление старого. Ежедневное занятие должно проходить не менее 10 минут (со временем длительность можно увеличивать в зависимости от состояния попугая). Важно проводить обучение спокойным, но громким голосом. Нельзя кричать и делать резкие движения — это напугает волнистика.

Для первых занятий можно взять команду, которая будет подзывать попугая к вам. Командным словом может быть имя попугая или любое другое слово, фраза (например, «ко мне»). Таким образом, позовите попугая, подставляя руку или похлопывая по месту, на которое он должен сесть. Главное — положить на то место лакомство.

Команды могут быть самыми разными: «кушать», «купаться», «принеси», «брось» и т.д. Главное при обучении соблюдать интонацию при произношении команды и сопровождать ее специфическими жестами. Так, например, при команде «купаться» стоит показывать распылитель (если вы с помощью него моете попугая) или указывать на ванночку, стоящую в клетке. При команде «вверх» («прыжок») нужно подставлять к попугаю руку или жердочку. Также при каждом разе, когда волнистик запрыгивает на жердочку, стоит громко повторять нужную команду. При постоянном повторении волнистый попугай начнет прислушиваться к вам.

Если вы решили начать занятие, но попугай не обращает на вас внимание: сидит к вам спиной или боком, не хочет смотреть в вашу сторону, то лучше в этот раз отменить урок. Не стоит заставлять попугая насильно — это только ухудшит ваши отношения (он может обидеться и больше к себе не подпускать).

Важно при каждой выполненной команде попугая поощрять лакомством.

Обучение попугайчика трюкам

Дрессировкой волнистого попугая должен заниматься один человек. Если попугайчика будут пытаться обучать все члены семьи, то успеха никакого не будет. Но и тому единственному, кто будет обучать птицу, нужно добиться доверия.

Дрессировка должна происходить в то время, когда волнистый попугай голоден. Если волнистик уже сыт, то заниматься он маловероятно захочет. Ведь попугай уже наелся корма, поэтому заниматься ради поощрения — любимого лакомства необходимости больше нет.

Нельзя подходить к попугайчикам в расстроенном, озлобленном и другом плохом настроении. Волнистые попугаи отлично чувствуют эмоциональное состояние людей. Человек, находящийся не в духе, просто спугнет птицу.

Важно также при обучении не делать резких движений и не навязывать попугаю то или иное действие. Больше положительных результатов вы получите, если проявите спокойствие и терпение пока попугайчик сам не обратит на вас внимание.

Занятия следует проводить всегда в одно и то же время. Так волнистый попугай быстрее привыкнет к занятиям и после уже сам будет напоминать вам об уроках (к примеру, прилетать к вам и класть на руку тренировочный мячик).

Рекомендуется проводить дрессировку волнистых попугаев в формате игры или беседы. Так, например, попугайчика можно научить танцевать. Для этого нужно посадить его на руку и включить музыку. Покачайте ладонью в такт, покрутите головой — создайте имитацию танца. Если волнистому попугаю понравятся ваши действия, то он начнет за вами повторять. Но не расстраивайтесь, если волнистик ничего не станет делать. Попробуйте сменить музыку, и повторить снова.

Помимо танца попугая можно обучить играть с мячом. Для этого купите волнистику мячик с колокольчиком внутри и баскетбольное кольцо в соответствии с размером птицы. Покажите попугаю, как вы бросаете в кольцо мяч, если попугая это заинтересует, то он сам начнет пробовать играть.

Что делать если попугай отказывается учиться

Случаев, когда волнистый попугай отказывался учиться достаточно много. Причины такого поведения могут скрываться в отсутствии таланта у птицы или в ее тяжелом характере. Но прежде чем отпускать руки, пересмотрите структуру ваших занятий, возможно нежелание учиться возникает из-за того, что вы неправильно проводите обучение.

В первую очередь стоит обратить внимание на вашу интонацию во время урока. Попробуйте ее сменить, при этом наблюдая за поведением вашего пернатого питомца. Начните говорить более эмоционально – это сможет заинтересовать попугая, он станет к вам прислушиваться.

Стоит отметить, что волнистые попугаи лучше воспринимают высокие тембры голоса.

Во-вторых, вы можете поменять время проведения занятий. Может быть время, которое вы выбрали для обучения не подходит для волнистого попугая: ранее утро или поздний вечер (после захода солнца).

В-третьих, стоит поменять предмет в качестве поощрения. Лакомство, которое вы предлагаете, может просто не настолько нравиться попугаю, чтобы для получения него что-либо делать. Помимо любимой еды поощрением также может стать какая-либо вещь из вашего быта, которая привлечет волнистика, или новая игрушка. Найдите то, что заинтересует вашего попугая.

Достаточно часто причиной безуспешной дрессировки являются слишком сложные для понимания и усвоения волнистыми попугаями трюки и команды. Начните обучение с простых действий и, только когда он их освоит, переходите к более сложным.

Старайтесь уделять как можно больше времени своему пернатому питомцу. Ведь только благодаря вашему вниманию и терпению волнистый попугайчик сможет говорить, выполнять разные трюки и команды.

Обучаемость

Для многих из нас нет более символичного образа разнообразия животного мира на планете, чем Ноев ковчег. То, насколько виды животных различаются между собой, — действительно поражает воображение. И больше всего олицетворяет и подтверждает это разнообразие отряд Попугаеобразных. Ведь в него входит более 300 видов попугаев. Попугайчики настолько удивительны и по цвету, и по своему поведению, что вполне заслуживают своего отдельного ковчега.

Животное царство примечательно и еще одной особенностью, возможно не столь очевидной, но не менее удивительной. Несмотря на всё его огромное разнообразие, есть нечто общее, что объединяет его с нами. Так что же общего киты, слоны и певчие птицы имеют с попугаями и с нами, людьми? Конечно, это то, что все мы можем учиться, т.е. изменять свое поведение в результате приобретенного опыта.

Обучаемость представляет собой механизм, абсолютно отличный от наследуемых форм поведения. Обучаемость не наделяет кого-либо шаблоном вести себя так или иначе в какой-либо конкретной ситуации. Наоборот, она служит для того, чтобы индивидуум мог сам изменить свое поведение в целях соответствия какой-либо ситуации. Это более прогрессивная форма модифицируемости. Только обучаемость позволяет индивидууму быстро адаптироваться к изменению окружающей обстановки.

С точки зрения науки

На протяжении тысячелетий обучаемость была предметом интереса, но только в течение последних 100 лет она стала предметом изучения науки. Ученых, занимающихся изучением поведения и обучаемости, обычно называют бихевиористами или специалистами по анализу поведения. Главной задачей бихевиористов, как и у ученых, специализирующихся в области других естественных наук (палеонтологов, астрономов, биологов), является объяснение феномена через выявление физических параметров, которые его порождают.

Обучаемость и поведение — это два феномена, исследованием которых занимаются бихевиористы.
В ходе рассмотрения поведения с научной точки зрения было идентифицировано множество общих процессов, взаимодействие которых определяет поведение животных. Несмотря на то, что законы, которым подчиняется поведение, продолжают являться объектом исследований, несколько десятков лет назад был установлен ряд основных из них. Он был подтвержден в ходе тестов и опробован с сотнями видами животных при множестве различных исходных ситуаций. Таким образом, несмотря на то, что в животных генетически заложена готовность вести себя так, а не иначе, наука о поведении показала, что процессы, определяющие то, как животное усваивает то или иное поведение, одинаковы для всех.

К примеру, птицы генетически подготовлены к тому, чтобы летать, а гепарды — бегать. Однако во всех случаях, именно опыт, приобретенный в ходе практики того или иного поведения, определит то, каковым это поведение будет в дальнейшем, если оно будет вообще. Это так называемый закон следствия, часто определяемый как: поведение есть действие его последствий. Это основной закон поведения. Другими словами, животные стремятся повторять лишь то поведение, которое приносит желаемый результат. Учитывайте этот момент при дрессировке и приручении своего попугая. При этом понятие «желанности» для каждого животного индивидуально и может меняться в зависимости от обстоятельств.

А теперь о том, как дрессировать попугая

Из-за отсутствия знаний о том, что лежит в основе обучаемости, многие владельцы попугаев бывают буквально сбиты с толку поведением своих птиц. Они считают своих птиц существами, которых невозможно понять. Думают, что их попугайчики ведут себя странным образом, непредсказуемо. Поэтому возникают непонимания, связанные с дрессировкой птиц или с тем, как приручить попугая. Однако, чем больше мы изучаем саму науку поведения, тем более понятным для нас становится поведение попугаев.

Давайте возьмем, к примеру, один из законов, который здесь уже упоминался, — закон следствия. Мы посмотрим, насколько он улучшит нашу способность понимать и предугадывать поведение попугаев. Этот навык очень важен, если вы хотите правильно дрессировать попугая. Для этого я представлю Вам своего любимого выдуманного персонажа — Грейс, которая является владельцем не менее популярного попугайчика по имени Пери. Обратите внимание на приведенные ниже примеры взаимоотношений согласно модели «Когда Пери делает …, то Грейс делает …» и их последствия. В этих примерах четко видна функциональная взаимосвязь между действием и его последствиями.

Примеры невольной дрессировки попугая

1. Когда Пери идет вперед на руку к Грейс, его сажают в клетку. Предполагаемое действие в будущем (ПДБ): Пери, которому больше нравится сидеть наверху клетки, чем быть запертым в ней, будет идти на руку к Грейс гораздо реже.
2. Когда Пери кусает Грейс за руку, та кладет трубку телефона и обращает все свое внимание на Пери. ПДБ: Пери станет кусать хозяйку за руку гораздо чаще, когда та разговаривает по телефону.
3. Пери, сидя в комнате в клетке, любит тихонько насвистывать и щебетать, но Грейс в это время бывает обычно чем-то занята на кухне. ПДБ: Пери будет тихонечко насвистывать и щебетать гораздо реже в то время, когда Грейс нет в комнате.
4. Когда Пери громко кричит, Грейс входит к нему в комнату, чтобы его успокоить. ПДБ: Пери будет громко кричать гораздо чаще, чтобы Грейс пришла к нему в комнату.

Таким образом, по этим примерам можно сказать, что Пери вовсе и не так уж непредсказуем. Хотя кто-то мог бы охарактеризовать его отказ идти на руку как проявление доминантности. Его укусы как одержимость гормонами. А за громкий крик его можно было бы отнесли к любителям поорать. Мы же, проанализировав ситуацию, просто назвали бы Пери смышленым учеником, дрессированным попугаем, невольной учительницей которого является Грейс.

Закономерности поведения попугаев

Предполагаемое нами поведение Пери в будущем, основанное на применении упомянутого здесь ранее закона следствия, не только объяснимо, но и логично. При анализе каждой ситуации становится очевидной та стратегия обучения, применение которой поможет Грейс и Пери найти более успешные пути общения друг с другом. Несмотря на всю свою простоту, эти примеры, тем не менее, представляют собой наиболее часто называемые владельцами попугаев случаи проблемного поведения их птиц. Но даже более сложные ситуации можно разрешить, рассмотрев их аналогичным образом. В этом кроется секрет успешной дрессировки попугаев.

Существует и множество других существенно важных закономерностей, знание которых поможет Вам лучше понимать поведение попугаев и даст Вам возможность как предугадывать, так и влиять на него. Одни из них объясняют влияние индивидуальности на обучаемость, зависимость последствий поведения от его протяженности во времени, согласованности и интенсивности. Другие — зависимость между поведением и результатом его действия. Третьи касаются уже не последствий того или иного поведения, а рассматривают события, которые ему предшествовали, так называемые антецеденты.

Существенно важно знать подобную информацию при работе не только с попугаями, но и с любыми другими живыми существами. По моему мнению, основные закономерности поведения должны входить в программу обучения начальной школы.

Стратегии обучения и дрессировки попугаев

Для всех владельцев попугаев, орнитологов и активистов обществ охраны природы, одним из самых главных преимуществ, которые они получают в ходе изучения обучаемости, является то, что они узнают об обучении. То есть о том, как надо учить. Понимание основных принципов обучаемости дает нам целый арсенал бесценных стратегий, исходя из которых можно дрессировать попугаев и научить их успешно уживаться с нами.

Существует множество хорошо изученных стратегий дрессировки попугаев. В основе этих стратегий лежат научные знания о поведении. Однако, по моему мнению, наиболее важным их вкладом является подтверждение того, что всему, что необходимо знать, можно научить без использования физической силы и без принуждения. Это очень важно понимать тем, кто собирается приручить или дрессировать попугая. Чтобы научиться использовать ненасильственные методы в обучении, необходимо лишь усвоить то, как их нужно применять.

Наилучшие инструменты обучения, приручения и дрессировки попугаев

Стратегии обучения, основанные на позитивном поощрении, подражании, выполнении цепочки последовательных действий, поощрении альтернативного поведения, временном прерывании позитивного поощрения и игнорировании, обеспечат Вас наилучшими инструментами, какие только могут предложить обучающие технологии.

Для того, чтобы научиться ими пользоваться, потребуется время, усилия и твердое решение следовать лишь проверенной информации. Так как чаще бывает, что эти инструменты используются скорей неправильно, чем правильно. Но та отдача, которую Вы получите, мастерски овладев ими, с лихвой окупит все Ваши затраты. Ведь в итоге вы сможете приучить и приручить попугая к чему хотите: к рукам, купалке, поилке и так далее. У вас будет по-настоящему обученный, дрессированный попугай.

Итак, давайте вернемся назад к нашим простеньким примерам из серии «Когда Пери делает…, то Грейс делает…» и посмотрим, как мы могли бы использовать некоторые из названых методик с тем, чтобы научить Пери вести себя иначе и стратегически изменить исход ситуации.

Позитивное поощрение

Когда Пери идет на руку к Грейс, она разговаривает с ним и чешет ему голову, перед тем как посадить его в клетку. ПДБ: Пери будет гораздо охотнее идти к Грейс на руку с тем, чтобы та его похвалила и почесала.

Временное прекращение позитивного поощрения

Когда Пери кусает руку хозяйки во время ее телефонного разговора, та аккуратно и немедленно сажает его на ближайшую к ней жердочку. ПДБ: Пери будет кусать Грейс гораздо реже, когда та говорит по телефону, с тем, чтобы продолжать быть рядом с ней.

Поощрение альтернативного поведения

Когда Пери тихонечко щебечет и насвистывает, Грейс входит в комнату. ПДБ: Пери будет гораздо чаще насвистывать и щебетать, чтобы Грейс зашла в комнату.

Игнорирование

При громких вокализациях Пери, Грейс продолжает заниматься своими делами на кухне. ПДБ: Пери будет стараться кричать громко гораздо реже с тем, чтобы Грейс оставалась в его поле зрения.

Другим важным преимуществом знаний об обучении, то есть о том, как надо учить, и об обучаемости, о восприятии обучения, будет то, что Вы лучше станете оценивать другие обучающие методики и рекомендации. Тот, кто владеет информацией, быстро почувствует разницу между последствиями применения насильственных и ненасильственных методов дрессировки попугаев. Конечно, он добьется желаемых результатов лишь с использованием последних.

Даже среди тех, кто очень хорошо трактует поведение, их трактования часто остаются невостребованными ввиду отсутствия единого набора принципов, исходя из которых они могли бы анализировать, предсказывать и влиять на поведение попугаев. В итоге, вместо разработки системного плана по изменению поведения, это приводит лишь к временному решению проблемы.

Целью данной статьи не является объяснение основных закономерностей поведения. Ее цель — лишь сориентировать Вас в нахождении той информации, которая может Вам пригодиться. Использование данных научных исследований абсолютно уместно и в отношении попугаев.

Распространены мнения, что:

• Нет данных научных исследований относительно поведения попугаев.
• Попугаи — непостижимые существа, ведущие себя абсолютно непредсказуемо.

Теперь вы знаете, что эти суждения неверны.

Также огромным заблуждением является и мнение, разделяемое, к сожалению, слишком многими: попугаев нужно приучать с позиций силы или по принуждению.

Как все птицы в общем, так и попугаи в частности ведут себя удивительным, только им одним присущим образом. И чем больше мы узнаем об их поведении, тем успешнее мы сможем предугадывать и отвечать их требованиям. Типичное поведение попугаев едва различимо, но оно есть и включает в себя коммуникацию посредством перьев, движений тела и взглядов. В то же время во многом они ведут себя также, как и другие представители животного царства. Наука о поведении явно продемонстрировала, что основные принципы обучаемости могут быть применены ко всем из нас.

Обучаемость и дрессировка играют ключевую роль при любом нашем контакте с попугаями. Начиная от наших усилий сохранить их популяцию и заканчивая содержанием их в качестве домашних животных. Вы сможете гораздо лучше понять поведение попугаев, защитить и заботиться о них, этих самых драгоценных созданиях природы, если научитесь анализировать поведение с учетом основных принципов обучаемости. А также разрабатывать и осуществлять эффективные и ненасильственные планы корректировки поведения птиц. В итоге — у вас не будет особых трудностей с приручением или дрессировкой, ведь вы знаете, как дрессировать попугая.