Африканский толстохвостый геккон

Внешние признаки толстохвостого африканского геккона.

Толстохвостые африканские гекконы имеют коренастое тело, весят 75 грамм, их длина достигает 20 см. Окраска кожи коричневого или бежевого цвета, с переменным узором из светлых и темных пятен или широких полос на верхней части спины и хвоста. Окраска гекконов варьируется в зависимости от их возраста.

Некоторые представители отличаются центральной белой полоской, которая начинается в голове и продолжается вниз по спине и на хвосте. Эти полосатые гекконы по-прежнему сохраняют нормальный коричневый, окаймленный цветной рисунком, которым обладает большинство толстохвостых гекконов.

Еще одной ключевой особенностью этого вида является то, что рептилии, отличаются постоянной «улыбкой» из-за формы челюсти.

Еще одной уникальной характеристикой толстохвостых гекконов являются их «жирные» хвосты, похожие на луковицу. Хвосты могут обладать различной формой, чаще всего каплевидной формой хвоста, которая имитирует форму головы геккона и используется как защитный механизм, чтобы запутать хищников. Другое назначение этих хвостов — накопление жира, который может обеспечить организм энергией, когда пищи не хватает. Состояние здоровья толстохвостых гекконов можно определить по толщине их хвостов, здоровые особи имеют хвост толщиной около 1.25 дюйма или больше.

Размножение толстохвостого африканского геккона.

Толстохвостые африканские гекконы являются рептилиями, у которых самцы крупнее, чем самки. Самцы стремятся доминировать и спариваться с несколькими самками в течение сезона размножения. Спаривание начинается в начале сезона размножения, который длится с ноября по март.

Самцы конкурируют за самок и за территорию.

Самка геккона может отложить до пяти кладок яиц, хотя многие из них делают только одну. Они откладывают яйца в разное время на протяжении года, если температура идеально подходит для выведения потомства. Продуктивность зависит от здоровья самок и количества пищи, обычно самки откладывают 1-2 яйца. Оплодотворенные яйца по мере созревания становятся, словно меловые на ощупь, бесплодные яйца остаются очень мягкими. Инкубационный период в среднем составляет около 6-12 недель, при более высоких температурах развитие происходит в более короткое время. Молодые гекконы являются миниатюрной копией своих родителей, они способны размножаться в возрасте чуть меньше года.

Пол молодых гекконов зависит от температуры, если температура инкубации низкая, около 24 до 28 градусов С, появляются преимущественно самочки. Более высокие температуры (31-32 ° С) приводят к появлению в основном самцов, при температуре от 29 до 30.5 градусов Цельсия рождаются особи обоих полов.

Маленькие гекконы появляются массой 4 грамма и быстро растут, достигают половой зрелости примерно в 8-11 месяцев.

Африканские толстохвостые гекконы в неволе при правильном питании и надлежащих условиях содержания живут 15 лет, максимум около 20 лет. В дикой природе эти гекконы погибают от хищников, болезней или других факторов, поэтому живут меньше.

Поведение африканского толстохвостого геккона.

Африканские толстохвостые гекконы являются территориальными, поэтому обитают одиночно. Это подвижные рептилии, но не путешествуют на большие расстояния.

Они активные в ночное время, а днем спят или прячутся в течение дня.

Хотя африканские толстохвостые гекконы не очень социальные существа, они демонстрируют уникальные модели поведения, которые помогают урегулировать споры с другими гекконами. Самцы используют ряд тихих скрипов или щелчков в ходе территориальных споров. Они этими звуками отпугивают других самцов или даже предупреждают или привлекают самок. Для этого вида характерна регенерация хвоста. Потеря хвоста может возникать по многим причинам, и служит защитой от нападения хищников.

Позже хвост восстанавливается в течение нескольких недель.

Другое использование хвоста демонстрируется во время охоты за пищей. Когда африканские толстохвостые гекконы нервничают или охотятся за добычей, они поднимают свой хвост и изгибают волнообразно. Вибрирование хвостиком отвлекает потенциальную добычу или, возможно, отвлекает хищников, в это время геккон хватает жертву.

Молодая особь

Эти гекконы могут также использовать феромоны для взаимодействия с окружающей средой и нахождения других особей.

Значение для человека.

Толстохвостые африканские гекконы являются объектом торговли. Они доступны в качестве домашних животных по всему миру, и являются одними из самых популярных рептилий, представленных сегодня на рынке. Толстохвостые африканские гекконы послушные и неприхотливые к условиям содержания, они долго живут и являются предпочтительным видом пресмыкающихся для людей, страдающих аллергией.

Природоохранный статус толстохвостого африканского геккона.

Африканские толстохвостые гекконы перечислены в Красном списке МСОП, как «вызывающие наименьшие опасения». Они широко распространены на протяжении всей естественной среды обитания и не испытывают угроз от человеческой деятельности. Интенсивное сельское хозяйство и отлов для торговли животными, являются лишь потенциальными угрозами. К этому виду не применяются меры охраны, если они не обитают в охраняемых районах. Африканские толстохвостые гекконы отдельно не упоминаются в списках СИТЕС, однако семейство, к которому они принадлежат (Gekkonidae) указано в добавлении I.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Инкубация яиц эублефаров

Наконец, ваша самка беременна и готова отложить свои первые яйца. Условия для инкубации яиц эублефаров необходимо подготовить заранее. Какой вы выберете инкубатор, решать вам, но помните, что безопасность — прежде всего. Будь-то самодельный или покупной, он обязательно должен быть протестирован и хорошо прогрет, чтобы не было сильных скачков температур при помещении в него яичек. Разместить инкубатор (особенно это касается самодельных инкубаторов) следует в месте, где нет перепадов температур. Любые температурные скачки могут губительно сказаться на яйцах. Температура в самом инкубаторе не должна опускаться ниже 25°С и не должна подниматься выше 36°С, даже в течении нескольких часов яйца могут погибнуть! Для подстраховки от отключения электричества используйте источники бесперебойного питания. От температуры в инкубаторе будет зависеть пол ваших малышей: самцы вылупляются при температуре 29,5-32°С, инкубация проходит 40-55 дней, при температуре 26-28,5°С, инкубация длится 55-70 дней и вылупляются самки. При промежуточной температуре в потомстве будут и те, и другие (инкубация 50х50).

Самка эублефара отложила яйца

После того, как самка отложила яйца, их необходимо как можно скорее, ни в коем случае не переворачивая(!), переложить подготовленный в инкубатор, предварительно сделав углубление в грунте пальцем под яйцо (не забудьте хорошо вымыть руки, чтобы не занести микроорганизмы). Сверху на яйце поставьте небольшую метку, можно маркером на водной основе, чтобы в случае случайного переворачивания яйца знать, где верх и положить правильно. Некоторые владельцы предпочитают перед инкубацией просветить яйцо на наличие эмбриона. На просвете эмбрион выглядит, как красный кружок с точкой посередине. Мы предпочитаем не беспокоить зарождающуюся жизнь и этого не делаем. Не забудьте записать дату откладки яиц, чтобы примерно понимать, когда ждать выхода малышей.

Несколько очень важных моментов при инкубации яиц эублефаров:

*Если яйца слиплись, то их необходимо положить именно так, как они и были отложены, отрывать их друг от друга нельзя.

*Если яйцо прилипло к влажной камере, куда самка его отложила, то необходимо яйцо переложить в инкубатор вместе с этой камерой, ни в коем случае не отрывая его.

*Если яйцо живое и малышу суждено появится на свет, то малыш из него выйдет, помогать ему в этом нет нужды.

*Если случайно перевернули яйцо и не знаете, как его положить, то просветите его фонариком и положите кружком вверх.

*Если яйцо чуть подсдулось и выглядит помятым, не спешите его выбрасывать, со временем, если оно живое, оно обязательно выправится.

*Если же появилась плесень и яйцо очевидно испортилось (сильно пожелтело и покрылось слизью, в нем завелись личинки мух или других насекомых), то яйцо необходимо извлечь из инкубатора вместе с частью грунта, на котором оно находилось.

Что потребуется еще

Для изготовления инкубатора нам также потребуются (рис.3):

  • Греющий термоковрик ( в моем примере на 5 ватт размером 14х14 см — с АлиЭкспресс)
  • Термометр с функцией измерения влажности для контроля параметров внутри инкубатора (подойдет любой термометр и гигрометр)
  • Цифровой термостат — «сердце» нашего инкубатора. Отвечает за поддержание заданной температуры внутри инкубатора. Заказывал также на АлиЭкспресс.
  • Решетка — устанавливается на полочки внутри инкубатора для создания «второго этажа». Непосредственно на втором этаже размещаются яйца рептилий
  • Контейнер с водой — для поддержания влажности внутри инкубатора
  • Контейнер с влажным вермикулитом — непосредственно в нем размещаются яйца рептилий.

Рис.3. Что еще необходимо для изготовления инкубатора

Долго не мог решить, из чего изготовить сетку. Отверстия требовались минимальные, чтобы новорожденные змеи или эублефары не провалились на первый уровень. Увидел в супермаркете лоток для кошек, купил и сделал решетку из него. Как это сделал — хорошо видно на рис.4. :о) Резинка не обязательно, но мне удобнее за нее доставать решетку из инкубатора.

Рис.4. Изготовление решетки из лотка для кошек

Отдельно поговорим по термостат (рис.5.). Функция термостата — поддержание заданной температуры с установленным шагом. В моей модели шаг поддержания температуры жестко запрограммирован — 2 градуса. У прибора есть датчик температуры, который размещается внутрь инкубатора, есть входной кабель 220 В (подключаем в ближайшую розетку) и выходная розетка на 220 В, куда я подключил греющий термоковрик. Термостат я заказывал с АлиЭкпресс, при этом подключение к нему проводов на 220 В делал сам (видео есть в ютубе)

Рис.5. Подключение термостата

Как это работает: задаем на контроллере температуру, которую необходимо поддерживать (например, 30 С). Пока температура меньше, термостат подает напряжение 220 В на греющий коврик. При достижении 30 С подача напряжения прекращается. Датчик продолжает отслеживать температуру, как только она станет на 2 градуса ниже (28 С), опять подается напряжение на термоковрик и осуществляется нагрев до 30 С. И так происходит на постоянной основе. Подробная настройка термостата есть в прилагаемой к нему инструкции на английском языке или, опять-таки, изучаем великий ютуб.

Собираем инкубатор

Внутри корпуса размещаем греющий коврик и ставим контейнер с водой (рис.6.) Коврик рекомендую закрепить скотчем ко дну корпуса. Положением контейнера с водой можно регулировать влажность: чем больше он стоит на греющем коврике — тем больше будет влажность внутри, соответственно чем меньше контейнер с водой нагревается на коврике — тем меньше влажность внутри инкубатора. Если влажность очень большая — можно закрыть контейнер крышкой, а в крышке контейнера сделать большое отверстие, размер которого подобрать опытным путем.

Рис.6. Устанавливаем в корпус термоковрик и контейнер с водой

После этого устанавливаем решетку для организации «второго этажа» (рис. 7)

Рис.7. Устанавливаем решетку в корпус

На решетку устанавливаем контейнер с влажным вермикулитом для размещения яиц рептилий. ВАЖНО: датчик температуры термостата и датчик термометра-гигрометра размещаются внутрь этого контейнера для более точного контроля температуры и влажности (рис. 8.).

Рис.8. Окончательная сборка инкубатора

После этого можно устанавливать крышку. Важный момент — я закрываю крышку не полностью, с одной стороны оставляю щель (рис.9). Это необходимо для вентиляции, а наклон крышки позволяет стекать конденсату на стенку, не капая на яйца, что для них губительно.

Рис.9. Внешний вид инкубатора с крышкой

Материал статьи можно посмотреть в формате видео. Подписывайтесь на мой канал и следите за новыми публикациями. Спасибо!

Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.

В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.

1. Подбор пары

В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.

Взрослой считается годовалая особь. Самцы готовы к спариванию уже с 4-6 месяцев от роду, самки же будут хорошо носить беременность и давать здоровое потомство с 1-1,5 летнего возраста и если вес их тела больше 45 гр. Самки способны забеременеть и раньше, но такие ранние кладки могут весьма пагубно сказаться на неокрепшем организме геккона, вплоть до летального исхода. Именно поэтому малыша-самца необходимо держать отдельно от ровесниц или младших самок. Более того, если взрослая самка по каким-то причинам не готова к спариванию, а самец настойчив, могут случиться весьма неприятные кровавые драки, требующие вмешательства. Живой пример этого можете увидеть в статье «Если была драка».

На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.

Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).

3. Сведение пары вместе

Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.

По опыту могу сказать, что самца стоит подсаживать к самке (самкам), если он очень темпераментный, боевой, агрессивный, и попадая на новую территорию с множеством незнакомых запахов, будет не так уверен в себе, более осторожен. А самки будут чувствовать себя как обычно, и контакт может пройти мягче. На своей территории такой «злой» самец будет чувствовать себя хозяином положения и в порыве страсти может покусать самку.

А если ваш самец с очень спокойным темпераментом, такой меланхолик по жизни, то лучше посадить самку в его террариум еще до уборки, чтобы в «квартире» было как можно меньше изменений. В моём хозяйстве есть оба описанных вида самцов эублефара, они очень разные и взаимоотношения со своими самками строят иначе.

Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.

7. Инкубирование яиц

Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре

  • 29,5-32°С будут вылупляться самцы и время инкубации составит 40-55 дней
  • 26-28,5°С — будут вылупляться самки через 55-70 дней
  • 28,5-29,5° — одинаковая вероятность и самцов и самок, инкубация 50-60 дней

Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.

По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)

Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.

Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.

Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.

Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.

На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!

> Размножение эублефаров

Процесс спаривания

У рептилий спаривание часто происходит до овуляции, и сперма запасается в яйцеводах. После овуляции наступает оплодотворение, когда созревшая яйцеклетка входит в яйцевод. После оплодотворения яйцеклетка, проходя по яйцеводу, покрывается белочной оболочкой, проходя далее, она покрывается скорлупой.

Поскольку брюшная стенка эублефаров полупрозрачная, при определенном опыте можно разглядеть различные стадии формирования яиц. Фолликулы менее 1 см в диаметре окрашены в желтовато-оранжевый цвет из-за желтка. Созревшие яйцеклетки овулируют и оплодотворяются в яйцеводе, достигнув диаметра 1-1,5 см.

Спустя 24 часа после оплодотворения яйцеклетки достигают скорлуповых желез, где покрываются кальцием карбонатом, который формирует белую скорлупу.

До формирования желтка, когда фолликулы не видны через брюшную стенку, самки эублефаров не готовы к спариванию. Небольшая часть из них (20%) готовы к спариванию на ранних стадиях вителлогенеза, когда фолликулы размером менее 9 мм в диаметре. Большинство же самок (80%) готовы к спариванию на поздних стадиях формирования желтка, когда фолликулы имеют размер 12-14 мм в диаметре.

Таким образом, ориентируясь на размер фолликулов, можно выбрать оптимальное время того, чтобы подсадить самку к самцу. Готовность самок к спариванию соответствует наиболее высокому уровню тестостерона в крови (Rhen et al., 2000)

Инкубация яиц

Одни животные рожают живых детенышей, другие — откладывают яйца. Большинство земноводных и пресмыкающихся не ухаживают за потомством, поэтому вынимать яйца необходимо после того, как самка покинет кладку. Яйца как можно быстрее переносят в инкубатор. Для этого осторожно раскапывают кладку и с помощью ложки, помогая себе пальцами, вынимают яйцо. В некоторых случаях, например, если яйца приклеены к декорациям или к стенке террариума, их надо оградить от взрослых животных. Обычно для этой цели используют верхнюю часть пластиковой бутылки от газированных напитков. Полученной воронкой накрывают кладку и с помощью скотча приклеивают ее к субстрату. Отвернув крышку, можно проветрить «инкубатор» и положить в него влажный тампон из бумаги или поролона.

Перед помещением яиц в инкубатор осторожно пометьте верхнюю сторону яиц с помощью мягкого карандаша или фломастера на водной основе. Дело в том, что яйца большинства пресмыкающихся, в отличие от птичьих яиц, не имеют халаз (специальных эластичных витых канатиков), позволяющих поддерживать желток в требуемом положении — эмбрионом вверх. Поэтому в перевернутом яйце эмбрион может погибнуть. У ряда ящериц и змей зародыши малочувствительны к перевертыванию, но лучше забыть об этих исключениях.

Через несколько дней проверьте кладку и, если обнаружите погибшие яйца, немедленно удалите их. Жировые яйца, имеющие твердую кальциевую оболочку, обычно с трудом распознаются без специального оборудования, зато покрытые кожистой оболочкой сморщиваются в первые же дни. Яйца могут сморщиваться и при низкой влажности воздуха. Но и тут бывают исключения: жировые яйца, которые отложила жившая у меня самка пантерового хамелеона, сохраняли свой первоначальный вид в течение почти 2 месяцев. Надо помнить, что часто первые кладки молодых самок полностью или почти полностью бывают неоплодотворенными. Нередки и случаи откладки яиц самками, содержавшимися без самцов.

Для размещения яиц удобно использовать пластмассовые ванночки из-под мороженого, одноразовые упаковки для продуктов, контейнеры для микроволновых печей или небольшие террариумы-отсадники (при больших кладках). В них насыпают 3—5-сантиметровый слой влажного мха-сфагнума или вермикулита, ложкой или пальцем продавливают небольшие углубления и затем осторожно укладывают в эти ямки яйца (не закапывая). Чем крупнее частички вермикулита, тем лучше. Для яиц со скорлупой можно использовать вместо вермикулита мелкий промытый и прокаленный песок. В боках контейнеров надо проделать небольшие отверстия. Сверху контейнеры закрывают крышкой с вентиляционными отверстиями. Раз или два в неделю крышки надо снимать, проветривая кладку. Некоторые яйца не переносят попадающих на них капель конденсата.

Некоторые ящерицы приклеивают яйца к внутренним стенкам бамбуковых «стаканов». Эти стаканы переносят в инкубатор и кладут на подставки. Чтобы вылупившиеся ящерки не смогли убежать из инкубатора, на открытый конец стакана надевают сетчатый мешочек, зафиксировав его с помощью канцелярской резинки.

Простейший инкубатор для яиц пресмыкающихся можно изготовить из небольшого аквариума. В него помещают аквариумный нагреватель с терморегулятором, а затем наливают воду (ее уровень должен быть выше нагревателя на несколько сантиметров). В аквариум ставят кирпичи и кладут на них кусок звероводческой либо жесткой пластмассовой сетки, или кусок стекла. Можно использовать и пластиковую корзину подходящего размера. Чтобы родившиеся пресмыкающиеся не утонули, все контейнеры с яйцами должны быть плотно накрыты крышками. Неудобства инкубатора такого типа очевидны: чтобы установить нужную температуру, из него надо все вынимать, а кроме того, из-за высокой влажности яйца легко поражаются паразитическими грибками.

Инкубатор можно сделать и из пенопластового ящика — именно такую конструкцию имеет промышленный отечественный инкубатор. Он предназначен для птичьих яиц, но вполне подойдет и для нужд террариумиста. Иногда инкубаторы продаются и в магазинах, торгующих оборудованием для фермеров. Существенный недостаток этой конструкции — неравномерный нагрев воздуха: снизу налитая вода охлаждает яйца, а нагрев идет сверху. Улучшить ее можно, укрепив внутри инкубатора маломощный компьютерный вентилятор, перемешивающий воздух внутри инкубатора. Правда, при этом вы потеряете гарантию на приобретенный товар.

Тем, кто собирается заняться разведением пресмыкающихся, лучше изготовить более удобный инкубатор. Для этого можно использовать корпус из-под сломанного холодильника «Морозко» или аналогичного. Инкубатор снабжают крышкой с вентиляционными отверстиями (в пенопластовом варианте — прозрачной дверцей из оргстекла). Наличие вентиляции обязательно — спертый влажный воздух может привести к появлению плесени. Но не менее важно не высушить яйца, для чего в инкубатор помещают емкости с периодически доливаемой водой.

Независимо от устройства инкубатора, он должен иметь обогреватель (на худой конец — обычную лампочку накаливания) и терморегулятор. Мощность обогревателя может быть в пределах 15—40 Вт. Она зависит от температуры в помещении, где установлен инкубатор, и от его размеров. Температура инкубации определяется требованиями конкретного вида и находится в пределах 21 — 32 °С. Время развития зародыша связано с температурой и длится от 2 месяцев до 2 лет и более. У ряда видов от температуры инкубации зависит пол будущих животных. Для гекконов, например, при низкой температуре вы получите самок, и наоборот. У других видов инкубация при высокой температуре, наоборот, приводит к выходу одних лишь самок.

Устройство простейшего инкубатора

1 – аквариум; 2 – аквариумный нагреватель с терморегулятором; 3 – электропровод; 4 – сетка; 5 – контейнеры с яйцами; 6 – вентиляционные отверстия в контейнерах; 7 – вентиляционные отверстия в инкубаторе; 8 – термометр; 9 крышка инкубатора; 10 – крышки контейнеров; 11 яйца; 12 – субстрат; 13 – вода

Инкубатор необходимо устанавливать в удобном для обслуживания месте, на устойчивом основании, вдали от сквозняков и солнечных лучей.

Вылупляющиеся пресмыкающиеся разрезают скорлупу яйца изнутри с помощью так называемого яичного зуба. Он отпадает в первые часы жизни новорожденных. Животные не сразу покидают яйцевую оболочку, в ней они могут провести еще около суток. Не надо пытаться помочь им покинуть их колыбельку — это может привести к гибели малышей. Лишь в том случае, если по истечении суток животное продолжает находиться в яйце, ему может потребоваться ваша помощь. У некоторых новорожденных первое время на животе или нижнем щите панциря можно увидеть ярко-желтый желточный мешок. Не пытайтесь удалить его, он рассосется сам (повреждение мешка может погубить новорожденного). На месте прикрепления мешка некоторое время можно будет видеть щель в пластроне. Позднее она зарастет.

Новорожденные пресмыкающиеся очень нежны, хотя многие уже умеют кусаться; у ядовитых змей железы работают с момента вылупления.

Водяные черепашата еще не умеют плавать, этому им придется учиться. Все это надо принимать к сведению при выращивании малышей. Для содержания 10—20 черепашат потребуется аквариум емкостью около 100 л, залитый тонким слоем воды. Вода должна немного закрывать лежащий на боку маломощный фильтр-помпу. Обязательно наличие берегов. Как только малыши освоятся в аквариуме, можно начать их кормить. Вода должна быть теплой (26—30 °С) и чистой. При отсутствии фильтра ее необходимо полностью заменять отстоянной свежей той же температуры раз в 1—2 дня. Новорожденные очень чувствительны к загрязненной воде и больше, чем взрослые, склонны к глазным инфекциям. В такой воде они могут полностью ослепнуть и даже погибнуть.

Новорожденные пресмыкающиеся сразу после выхода из яйцевой оболочки очень активны, быстры и пытаются улизнуть. Поймать их достаточно сложно. Кормом новорожденным служат мелкие животные. У большинства видов с рождения наблюдается специализация, поэтому нельзя заставить ужонка, например, съесть таракана, а обыкновенного удавчика — рыбу. Содержать новорожденных надо в условиях, характерных для вида, но при несколько большей влажности. Молодь некоторых видов, например горных хамелеонов, плохо переносит повышенную температуру, при которой взрослые особи чувствуют себя комфортно. По мере роста животных необходимо сортировать, а в ряде случаев — и рассаживать по одному.

Икру большинства земноводных можно инкубировать в том же аквариуме, где был нерест. А вот взрослых животных придется удалить. В том случае, если это невозможно, аккуратно вынимают субстрат с приклеенными к нему икринками и переносят в аквариум с точно такой же водой, что и в нерестовике. Кладки дендробатесов и родственных им видов помещают в чашки Петри или небольшие сосуды. Кладки мантелл размещают на воздухе на пластинах поролона или на частой пластмассовой решетке. Под ней устанавливают аквариумный распылитель. Пузырьки воздуха, лопаясь, капельками воды увлажняют икру. Самок пип, носящих кладку, лучше отсадить от других лягушек.

Развитие эмбрионов длится от нескольких десятков часов до нескольких недель. После выклева головастиков переводят в выростные аквариумы. Размеры аквариума, системы очистки воды и кормление личинок зависят от вида земноводных. Большинство головастиков бесхвостых земноводных питаются растительной или смешанной пищей. Некоторые виды животноядные. А вот у хвостатых и безногих земноводных все личинки ведут хищнический образ жизни.

Самый ответственный период в жизни молодых бесхвостых земноводных — метаморфоз, именно на этой стадии многие из них гибнут. Лягушата и жабята (кроме ведущих чисто водный образ жизни) уже не умеют плавать и с легкостью тонут. Поэтому в это время их переводят в аквариум с небольшим уровнем воды. Чтобы образовалось подобие берега, аквариум немного наклоняют или кладут на дно пластины поролона. Потерявшие жабры хвостатые земноводные в большинстве своем стараются выйти на сушу. Так как большинство молодых земноводных превосходно лазают по стеклу, аквариум надо плотно закрывать. В первые месяцы выводящая система земноводных работает плохо, стенки террариумов должны быть идеально чистыми, вода — свежей, а террариум должен стоять в тени. Все земноводные после метаморфоза начинают питаться живыми кормами.

“Ваш террариум”
Александр Николаевич Гуржий
Москва, “Вече” 2005г.

В заключении этой статьи мне хотелось бы сделать небольшое добавление, отметив позитивную тенденцию “подтягиваться” под нужды террариумистов, характерную для сегодняшней сопутствующей индустрии. Так, например, необходимость строить инкубатор своими руками, ещё лет десять назад не имевшая альтернативы в случае, если питомцы “снеслись”, и есть желание получить из яиц потомство, постепенно уходит в прошлое, ввиду появления на рынке готовых инкубаторов для рептилий. Устройство, построенное на базе микропроцессорного контроллера, автоматически поддерживает заданный режим инкубации, контролируя температуру и влажность воздуха в контейнере. И хотя подобные изделия стоят не дёшево, вероятность положительного исхода инкубации с их применением безусловно выше, нежели в случае с самоделками (особенно это касается террариумистов-новичков, не обладающих достаточным опытом).

Отзыв: Вермикулит Morris Green — Отличный вермикулит, использовала при инкубации яиц эублефара.

Здравствуйте.
У этой замечательной любящей пары эублефаров наконец появилось потомство.

Про любящих конечно же шутка, но фото классное получилось, хоть в кино о неземной любви снимай.
Я уже писала отзыв об агроперлите Peter Peat, который я использовала в качестве наполнителя для инкубации яиц ящериц. Там есть фото нашего первенца — эублефара морфы Мак Сноу.
Совместно с агроперлитом в наполнителе для инкубации яиц рекомендуют использовать вермикулит — продукт термической обработки минеральных вулканических пород, который отлично удерживает влагу и пропускает килород к яйцам рептилий. При этом вермикулит еще препятствует размножению разных вредных микроорганизмов, появлению плесени, гнили.
Я преобрела вермикулит той же марки — Morris Green.
Производитель известный, проверенный, вызывает доверие. Уже не первый раз покупаю вермикулит черепахе, но с черепахой все хуже и проблема не в грунте, а, вероятнее всего, в самой черепахе. Зато я при использовании хорошо вижу свойства этого грунта.
На упаковке с обратной стороны есть подробное описание вермикулита. Чаще всего его используют в растениеводстве, но у меня пока такого опыта нет, даже с комнатными растениями.
Вот так выглядит этот легкий субстрат.
Я смешала вермикулит с агроперлитом примерно в одинаковых пропорциях, на глаз, предварительно промыла их и отжала, поместила в небольшой контейнер с отверстиями для вентиляции, этот контейнер — в другой контейнер, а его — в аквариум с цихлидами, где оптимальная влажность и температура. Контейнер просто плавал сверху.
После продолжительного срока инкубации (у меня получилось под самцов) на свет появился сначала один малыш (его фото и видео есть в отзыве про агроперлит), а потом его два брата друг за другом, морфы Нормал и Тремпер Альбино.
Посередине на фото лежит единственное спасенное черепашье яйцо и оно опять безнадежно, это был эксперимент. С ящерицами же получилось!
Ящерицы красивые, здоровые, хорошо растут.
До этого момента ящерица моя неслась часто, но все яйца погибали. Чаще всего причина была в том, что я неправильно изготавливала инкубатор для яиц. С грунтом я тоже экспериментировала, например кокосовый субстрат использовала, так как он всегда был под рукой, сейчас вижу, что лучше, чем вермикулит с перлитом правда для этой цели ничего не подходит.
Субстрат получается идеальный: яйца дышат, не переувлажняется ничего, дополнительное увлажнение я редко производила. Обычно аккуратно шприцем, чтобы на яйца не попало. Увы, пара яиц все же испортились, но здесь, как мне сказала ветеринар, причина может быть не только в инкубации. Три ящерки — это результат, я считаю!

Африканский толстохвостый геккон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *